Category Главная

Cептик под защитой бактерий.

Cептик
Важным аспектом индивидуального загородного строительства является устройство автономной системы для сбора, утилизации и обезвреживания отходов дома или целого коттеджного поселка. Наиболее доступным и поэтому более распространенным видом индивидуальной канализации после туалета с выгребной ямой является септик — герметичная емкость или каскад из 2-х и более сообщающихся емкостей для изолированного сбора и удержания стоков и твердых отходов жизнедеятельности в течение длительного времени за которое предполагается, что определенная часть отходов перегниет в результате естественной активности натуральной гнилостной микрофлоры, размножающейся в толще фекальных масс в условиях отсутствия доступа воздуха (кислорода).

Действуя по принципу механического отстаивания и естественного перегнивания отходов, септик обеспечивает невысокую степень утилизации отходов и очистки воды и потому его эксплуатация связана с периодическим возникновением необходимости вызывать ассенизационную машину для откачки накопившихся отходов, с заиливанием дна септика и дренажной системы, потерей пропускной способности дренажа, интенсивными запахами и образованием реактивных газов.

Решение проблемы естественной биологической утилизации фекалий предложили ученые-микробиологи. Почва содержит миллионы клеток самых разнообразных видов живых микроорганизмов (бактерии, бациллы, грибки, актеномицеты, дрожжи), для которых опавшая листва, отмершие растения являются источниками энергии жизнедеятельности. Благодаря жизнедеятельности этих микроорганизмов происходит самоочищение и самовосстановление экосистемы — т.н. круговорот веществ в природе. Человеческая деятельность оказывает на окружающую среду столь интенсивное воздействие, что естественным процессам самоочистки и самовосстановления трудно справиться с объемом загрязнения и в результате в местах интенсивного загрязнения исчезают многие виды полезных микроорганизмов участвующих в самоочищении природы а на их месте развиваются гнилостные, потенциально опасные, и патогенные микроорганизмы. Чтобы помочь природе справиться с интенсивным загрязнением в местах массового проживания людей ученые стали использовать естественные микроорганизмы участвующие в самоочищении почвы и воды от избытков неразложившейся органики, питательных элементов и патогенных микроорганизмов, наиболее приспособленные природой к извлечению энергии из органической и биогенной составляющих различных отходов: фекалий, навоза, жиров, нефтепродуктов.

Научная работа в этом направлении заключается в подборе синергического видового сообщества выделенных из почвы естественных микроорганизмов наиболее гигиенически и экологически эффективного для обезвреживания и утилизации видов органических отходов по показателям: скорости сокращения массы отходов, окисления, гумификации, очистки отходов от соединений азота и фосфора, ускорения отмирания гнилостных, потенциально опасных, и патогенных микроорганизмов человека и домашних животных (микробное самоочищение), уничтожения запахов. Составленное таким образом микробное сообщество вносится в места интенсивного загрязнения для обеспечение численного перевеса над гнилостными и потенциально опасными микроорганизмами. Размножаясь в отходах и используя фекальную органику и биогенные элементы в качестве источников жизнедеятельности полезные микроорганизмы за счет своего численного перевеса уничтожают гнилостную и потенциально опасную микрофлору, обеспечивая тем самым гигиенически и экологически эффективный процесс утилизации отходов. Переработав зарязнение максимально полно, если не поступает новая порция отходов, полезные микроорганизмы не отмирают, а впадают в состояние анабиоза, и только при длительном отсутствии источника питания сокращают свою популяцию на 50%, вторые же 50% популяции превращаются в споры, чтобы вернуться к активной жизнедеятельности в случае восстановления прежних условий.

Биопрепарат для биологического обезвреживания и утилизации стоков и отходов содержит консорцию двенадцати видов микроорганизмов, использующих твердые отходы в качестве источника энергии жизнедеятельности. После внесения биопрепарата в септик или выгребную яму в короткие сроки (12—24 часа) происходит заселение бактериями всего объема воды и твердых отходов, и начинается биохимическая редукция массы отходов: под воздействием синтезируемых самими микроорганизмами биологически активных веществ (микробных ферментов) твердые отходы полностью разлагаются на СО2, Н2О и мелкие частицы, которые выпадают на дно септика в виде легкого осадка, где они усваиваются микробами. Биопрепарат обеспечивает уменьшение массы твердых отходов на 80 %, микробиологическое обезвреживание патогенных микроорганизмов, очистку воды от соединений азота и фосфора, локализацию интенсивных неприятных запахов. Донный осадок свободно переходит в состояние взвеси и перекачивается обычным насосом. Для септиков объемом 1—10 м3 достаточно 2—5 кг препарата в год. В септик первый раз необходимо внести 200—250 г биопрепарата (из расчета на 1 м3 заполненного стоками объема септика). Через два месяца можно начать регулярно вносить по 200—500 г препарата на весь объем септика раз в два месяца или по мере необходимости. При регулярном применении препарата (не реже трех раз в год) на рабочих поверхностях емкостей, труб, фильтров образуется биопленка из живых бактерий, предотвращающих формирование засоров и наростов.

Среди строительных компаний зарекомендовал себя как эффективное средство разжижения отходов в крупных выгребных ямах. При помощи препарата твердые отходы в течение 1-3 недель полностью разжижаются, уменьшаются в массе, обеззараживаются, и свободно перекачивается обычным насосом . Биопрепарат активен в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 45 °С, переносит отрицательные температуры в «cпящем состоянии» и возобновляет активность с потеплением. Препарат безвреден для человека, животных, растений, не создает кислотной или щелочной среды, некоррозивен, полностью биоразлагаем, безопасен для очистных сооружений и канализации, соответствует подтвержденному 5 классу опасности веществ.

Читать

Автоматическое управление освещением

Автоматическое управление освещением в подъезде и контроль инженерных систем.

Сейчас, в связи с распространением ТСЖ люди начали задумываться об оптимальном расходовании электроэнергии, воды, газа. Но если проблемы внутри квартир решаются достаточно просто, то в местах общественного пользования они превращаются в неразрешимые.

Самой частой в домах является проблема вечно горящего света. Зажигается он ранним вечером, а выключается только утром, если вообще выключается. Во многом эта проблема является не решаемой по причине неправильного расположения выключателей — на каждом этаже стоит выключатель, который управляет освещением только на этом этаже и человеку физически не оставляют шанса выключить свет после своего ухода. Но даже при реализованной возможности выключить свет в подъезде на любом этаже, многие просто забывают это сделать. В итоге за не выключенный свет в подъезде приходится платить всем вместе. Выкидывая деньги в никуда и ни за что.

Одним из выходов является — полная или частичная автоматизация систем освещения. В этой статье я попытаюсь описать методы автоматизации и рассмотреть несколько вариантов — от самого простого до полного с точки зрения пользователя — жильца и исполнителя — электрика, программиста.

Первым, очень удобным, является способ автоматического выключения освещения через некоторый промежуток времени, после включения. Для 5 этажного дома этот интервал может составлять 3-5 минут.

Рассмотрим типовую ситуацию:

Человек входит в подъезд, нажимает кнопку включения света, расположенную сразу за входной дверью и поднимается на нужный этаж. После нажатия кнопки, свет на всех лестничных клетках подъезда будет гореть не менее 5 минут. Если подъем на этаж занимает больше времени, чем назначенный интервал, то человек может нажать кнопку на любом другом этаже и продолжительность горения света увеличится на 5 минут. О выключении света можно не беспокоиться, он выключится сам.

Во избежание частого перегорания ламп при включении света, автоматика будет включать его постепенно в течение 2 секунд. Эта технология позволяет продлить срок жизни лампы накаливания в 5-7 раз. Вся автоматика размещается в щитке на одном из этажей или в специальной технической комнате. Суммарный размер всей автоматики будет составлять не более 250х250х50 мм.

Стоимость оборудования для стандартной установки такой системы в подъезде 7 этажного дома — 3000 руб. В эту стоимость не входит стоимость выключателей и ламп.

Если пойти дальше, то нажатие кнопки включения света можно доверить датчикам движения, одному — устанавливаемому в подъезде напротив входа, или нескольким — устанавливаемых в необходимых местах. Один дополнительный датчик движения для блока автоматики обойдется в 620 руб.

Если в подъезде требуется автоматизировать не только систему освещения, но и наблюдение за инженерными системами ( фиксировать факты протечки воды в технических помещениях дома, утечки газа, задымленность), то можно перейти на оборудование производимое ООО “УМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА” г.Ростов-на-Дону, которое позволит реализовать все возможные прихоти заказчиков — при опасной ситуации подать сигнал дежурному по подъезду, дозвониться по заранее определенным номерам и предупредить о произошедшем жильцов, перекрыть воду в подъезде.

Т.к. набор контролируемых параметров достаточно велик и стоимость датчиков сильно зависит от производителя, особого смысла описывать все возможные варианты нет. Приведу пример описания системы автоматического освещения на основе контроллера Alpha SE.

Реализация:

Вся автоматика располагается в технической комнате подъезда или какой-либо из квартир.
На каждом этаже и у входной двери в подъезд устанавливаются возвратные выключатели, принцип действия которых такой же, как у кнопки квартирного звонка.
Витой парой Cat 5 (кабель, используемый при прокладке локальных компьютерных сетей) все выключатели подключаем к блоку автоматики. Свет подъезда так же подводим к нему.

Читать

Теплый пол

Теплый пол
При использовании традиционного варианта устройства отопления, когда нагревательные приборы расположены вдоль стен, создаются конвекционные потоки, в которых нагретый воздух поднимается вверх, постепенно отдавая тепло и холодным опускается к полу. Холодный пол создает ощущение дискомфорта.

Для того, чтобы человек чувствовал себя уютно, температура пола должна быть близкой к комфортной температуре воздуха в помещении. Это возможно при применении напольных покрытий с низкой теплопроводностью (паркет, ковровые покрытия, деревянные полы). Однако в последнее время при строительстве, ремонте и реконструкции жилых и производственных помещений для облицовки полов все чаще применяется керамическая плитка или мрамор. Причем плитка укладывается на пол не только в ванных комнатах, но и в таких помещениях, как кухни, холлы, прихожие.

В этом случае температура пола будет на несколько градусов ниже температуры в помещениях, и вас не спасут ни теплые тапочки, ни шерстяные носки. Решение естественно. Холодный пол необходимо немного подогреть, устроив, например, подпольную систему отопления. В результате изменятся конвекционные потоки в помещении, а следовательно, и микроклимат.

Подпольное отопление является низкотемпературной системой центрального водяного отопления с температурой теплоносителя 55-45°С. Невысокая температура пола говорит о саморегулирующих свойствах этого типа отопления, что проявляется большими изменениями излучательной способности теплой поверхности нагревателя при изменениях температуры воздуха в помещении.

Подпольное отопление является системой нагревательной, в которой преобладающее количество тепла отдается путем излучения. Поток тепла проходит через трубы из сеточного полиэтилена, проложенных в слое бетона, который вместе с покрытием пола становится греющей плитой и отдает тепло в окружающую среду.

При проектировании принимают следующие допустимые температуры пола: жилые помещения, офисы — 29°С, зоны, прилегающие к окнам, — 35°С, ванные — 33°С. Систему подпольного обогрева разбивают на несколько параллельных отдельных контуров (сопротивление потоку контура не должно превышать 20 кПа) с температурой теплоносителя одинаковой в каждом контуре. Могут применяться также комбинированные системы как подпольного отопления, так и конвективного отопления с применением традиционных нагревательных приборов.

Конструктивное решение сводится к следующему. На бетонное основание перекрытия раскладывается пенопласт с подклеенной фольгой с напечатанной сеткой, облегчающей проведение монтажа спиралей труб с определенным шагом. Трубы раскладываются непосредственно на пенопласт и крепятся при помощи клипс, вбитых в пенопласт. Греющий контур заливается бетоном, во время бетонирования трубы должны находиться под давлением 0,3 Мпа до момента запуска в эксплуатацию оборудования, после затвердения бетона, то есть через 20-28 дней. Требуемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см, что сводится к толщине совокупного слоя бетона около 6,5 см, отсчитываемого от поверхности пенопласта. Одноразовая заливка поверхности не должна превышать 40 м2, а длина границы бесшовного пола 8 м, в противном случае необходимо выполнить разделяющие швы шириной 0,5 см, заполненные прочным эластичным материалом. Покрытие пола настилается непосредственно по бетонной отливке. Тепловое сопротивление покрытия не должно превышать 0,15 м2.К/Вт. Типы покрытия могут быть самые разные (паркет, керамика, синтетические материалы, камень и др.). В связи с тем, что тип покрытия существенно влияет на полезную отдачу тепла при подпольном отоплении, его конструкцию следует учитывать на стадии проектирования.

Толщина тепловой изоляции зависит от назначения перекрытия: над обогреваемым помещением — 3 см, над необогреваемым или полов на грунте — 5 см. В случае совместной эксплуатации отопления подпольного и традиционного с параметрами 95-70°С требуется смесительная система, понижающая температуру теплоносителя.

В системе подпольного обогрева применены специально разработанные итальянской фирмой регуляторы, осуществляющие регулирование температуры в помещения в зависимости от температуры наружного воздуха, измеряемого датчиком наружного воздуха, и датчика температуры потока теплоносителей. В системе регулирования имеется также датчик, который установлен в бетоне, покрывающем трубы системы отопления. Он передает температуру, которая является наиболее низкой около труб системы подпольного обогрева, к датчику, который, находясь под воздействием потока воздуха, уменьшает температуру в помещении и увеличивает относительную влажность воздуха.

Когда влажность внутреннего слоя пола превышает определенные пределы, датчик передает сигнал регулятору, а он в свою очередь, будучи связанным со смесителем, увеличивает температуру теплоносителя системы подпольного отопления во избежание увлажнения поверхности пола. Затем регулятор возвращается в привычный режим работы. В системе отопления на распределительных коллекторах имеются термостатические регуляторы, с помощью которых предоставляется возможность достичь необходимой температуры воздуха в отдельно взятой части помещения путем установки задатчика температуры термостатического регулятора на необходимую величину. В результате термостат управляет исполнительным механизмом, находящимся на коллекторе подачи теплоносителя по контурам подогрева пола. Установка системы проста, не требует много времени для монтажа, имеет множество достоинств и является на сегодня комфортной и эффективной системой отопления, приемлемый для самых различных проектов.

Читать

Водопровод без проблем

Водопровод без проблем
Говоря о водопроводе, мы имеем в виду то, что у нас есть водопроводный вентиль и когда мы его отворачиваем у нас из него льется вода. Причем, заметьте, современный водопровод должен отвечать некоторым требованиям. Так, вода должна литься ровно, она не должна шуметь в трубах, не должна содержать воздуха и посторонних включений, способных сломать наши современные керамические вентили и другие приборы. Вода должна находиться в трубах под определенным давлением. Минимум этого давления составляет 1,5 атмосферы. Это минимум, который позволяет работать современным стиральным и посудомоечным машинам.

Кроме того, воды должно быть достаточно. То есть, нас волнует не только давление, но и расход воды. Образно говоря, нам нужно, чтобы мы могли мыться, пока вторая половина моет посуду и наоборот. Самое приятное, что современные насосные станции позволяют спроектировать эти характеристики водопровода перед его созданием и, в конечном итоге, создать водопровод с такими характеристиками, которые нам нужны.

С древних времен для создания водопровода использовались водонапорные башни. Такая башня хранит воду на определенной высоте и эта вода из нее льется по трубам уже под давлением, используя принцип сообщающихся сосудов. Интуитивно понятно, что давление тем больше, чем больше разница высот между поверхностью воды и тем местом, где мы это давление меряем. Так, например, если водонапорная башня имеет высоту 15 метров (это высота пятиэтажного дома) и заполнена полностью, то на поверхности воды мы получим давление 1,5 атмосферы, а на втором этаже нашего дома — всего 1 атмосферу и так далее… Не трудно посчитать, что для получения давления в 4 атмосферы, а именно такое давление нам нужно, например, для полива огорода с использованием современных импульсных дождевателей нам нужно построить водонапорную башню высотой 40 метров, что приблизительно равно по высоте дома в 13 этажей. Заметьте, что для достижения давления совершенно все равно, какой бак стоит на вершине нашей трубы в 40 метров. Там может быть бак размером в одну, или две, или пять тонн, а давление во всех случаях будет ровно 4 атмосферы. Так вот, первый вывод, который следует сделать начинающему водопроводчику. Давление может быть указано как в атмосферах, так и в метрах. Если ваш погружной насос поднимает воду на 30 метров, то это значит, что он развивает давление воды на выходе ровно 3 атмосферы. Если у вас скважина глубиной 10 метров, то значит давление воды на поверхности земли будет 2 атмосферы, или еще 20 метров подъема.

Разберемся теперь с расходом воды. Он измеряется в литрах в час. Из этого легко получить литры в минуту. Так 6 000 литров в час составляет 100 литров в минуту или в 60 раз меньше. Заметьте, что расход воды и давление находятся в зависимости. Чем больше давление тем больше скорость воды и, следовательно, больше ее расход. В случае нашего погружного насоса чем глубже он погружен в скважину, тем меньше расход воды на поверхности. График, который связывает эти величины, обычно приводится в инструкции к насосу.

С расходом воды и двалением связано еще много всяких тонкостей. Так, например, чем выше давление и расход воды, тем выше скорость воды в трубах и тем «громче» она течет по этим трубам. Для уменьшения шума необходима шумо- и теплоизоляция труб.

Для создания давления можно устроить у себя дома маленькую водонапорную башню, а именно, расположить некий бак на чердаке. Посчитайте сами, какое вы получите при этом давление. Заметьте, оно не увеличится, если вы затащите к себе на чердак железнодорожную цистерну на 64 тонны воды. Вариант неприемлимый, если вы хотите получить водопровод с минимальными нужными характеристиками. Что же делать?

Можно сделать, например, так — нужна нам вода — включили насос, не нужна — выключили. Хорошо, но есть одна тонкость. Насос включается резко, в следствие чего происходит так называемый гидравлический удар, который может здорово повредить нам всю систему водопровода, включая всю нашу сантехнику и сам насос. Для того, чтобы удара не было и был придуман мембранный бак, или так называемый аквааккумулятор. Вот что он из себя представляет:

Корпус бака. Чаще всего бывает синим (холодная вода), но бывает и красным, не обязательно для горячей воды.
Внутренний бак, сделанный из пищевой резины.
Ниппель. Точно как в автомобильной шине.
Фитинг для подсоединения к водопроводу. Чаще всего дюймовый.
Воздушное пространство. Воздух под давлением.
Вода, которая находится внутри резинового бака.
К потребителям воды.
Подача воды от насоса.
Как это работает…

Слева в бак закачивается воздух, справа в бак поступает вода. Понятно, что давление воздуха слева сглаживает гидравлический удар справа. Вот и все.

Согласитесь, что для сглаживания гидравлических ударов нам нужен очень маленький бак. Однако, на практике хозяева предпочитают использовать баки емкостью от 50 до 200 и выше литров. Зачем это нужно? Дело в том, что этот бак не зря называется аквааккумулятором. Он способен сохранять, аккумулировать в себе некоторое количество воды. При этом мы, кроме хранения некоторого запаса воды под давлением еще и бережем асинхронный двигатель нашего насоса, которому противопоказан режим слишком частого включения/выключения. Таким образом, насосная станция не работает постоянно. Насос включается по достижению давления включения, например 3 атмосферы и работает до достижения в водопроводе давления выключения, например, 4 атмосферы. При этом в аквааккумуляторе накапливается некоторое количество воды. Это количество воды расходуется уже после выключения насоса. Это очень полезная функция. Например, у вас общий литраж аквааккумуляторов составляет 85 литров. Вы принимаете душ, и только, когда уже выходите из душевой кабины — узнаете, что выключилось электричество. То есть, вам хватитводы, которая скопилась в баке.

Бак на 60 литров не может содержать в себе 60 литров воды. Там ведь есть еще и воздух. Для того, чтобы наиболее эффективно использовать аквааккумулятор, давление включения должно быть вдвое меньше давленя выключения. В этом случае все равно в баке будет накапливаться воды не больше половины полезного объема бака. То есть, если давление включения равно 2-м атмосферам, а выключения 4-м атмосферам, то в баке на 60 литров будет реально накапливаться примерно 25 литров воды. При этом давление воздуха в баке должно составлять 1,8 атмосфер.

Ничего не мешает подключать баки последовательно друг другу в любом количестве. Например, два бака — один на 25 литров и второй, на 60 литров… Баки практически не нуждаются в обслуживании. Их нужно где-то раз в год подкачивать обычным автомобильным насосом.

Согласитесь, что для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения насос должен автоматически, при падении давления включаться, и при достижении нужного давления отключаться. Эту функцию в насосной станции выполняет специальное реле. Реле вкручивается в водяную трубу на участке от насоса до аквааккумулятора (хотя на самом деле, не слишком важно, на каком участке трубы оно подключается) и позволяет включать и выключать насос по достижению определенного давления. Точнее, отдельно регулируется давление включения и давление выключения насоса. Чем ближе реле подсоединено к выходной трубе насоса, тем точнее оно будет реагировать на давление.

Читать

Умный дом

Умный дом
Сегодня в США количество телевизоров превышает количество людей, а российские города задыхаются в пробках из-за угрожающе растущего количества автомобилей. Мог ли предположить такое Зворыкин, когда в 1923 году, находясь в командировке в США, сделал заявку на изобретение передающей электронной трубки или обладатели первой советской легковушки (1922 г.) и первого советского грузовика (1924 г.)? В это же время в Германии была основана компания, являющаяся сегодня одним из мировых лидеров в производстве компонентов для автомобильной электроники, автоматизационных и сетевых технологий. А одна из французских корпораций, имеющая сегодня филиалы в 60-ти странах мира и лидирующая на рынке в 20-ти из них, к тому времени уже успешно развивала второе направление в бизнесе (1919 г. — завод по производству электрооборудования).

Мир воистину непредсказуем, и он восхищается теми, кто уверенно смотрит в будущее и ломает эту непредсказуемость интеллектом, трудолюбием, волей к победе. Постепенно становится обыденностью то, что на первых порах вызывало скептицизм, недоверие, восторг или страх перед неизвестным — телевизор, телефон, фотоаппарат, видеокамера, «микроволновка», видеомагнитофон и видеоигры, компьютер… И вот, наконец, целые жилые массивы, имеющие в арсенале все вышеперечисленное и не только и обладающие искусственным интеллектом… Сегодня «умный дом» переходит из категории «игрушек для избранных» в разряд доступного, нужного и даже необходимого «вооружения».Валентина Толкунова, певица:

— Я согласна с англичанами, которые говорят: мой дом — это моя крепость. Мы живем в такое время, когда государство с его многочисленными силовыми структурами не может защитить наше жилье. Металлические двери, кодовые замки, домофоны, собаки — все это уже тоже не спасает. Я очень обрадовалась, когда узнала о системах безопасности, которые относятся к элементам так называемого «умного дома», — когда ты из любой точки Земли через компьютер можешь посмотреть, что происходит у тебя дома в режиме обратной связи. Или проблемы обслуживания: если вдруг что-то случилось (скажем, протечка воды), тебе приходит сообщение, и компьютер перекрывает воду. Это очень удобно. Очень здорово, когда, уезжая на гастроли, ты знаешь, что твой дом под охраной, что его не обворуют, что он не сгорит и «не уплывет» вместе с соседями снизу.

Итак, что включает понятие «умный дом», каковы его плюсы и минусы и сколько это стоит? Термины «интеллектуальное здание», «умный дом» и т. п. появился в технической литературе как перевод с английского «intelligent building» — понятия, которое, в свою очередь, родилось в США в конце 1980-х и быстро вошло в моду. Пока специалисты пытались дать точное определение этому термину, инвесторы и продавцы недвижимости самостоятельно нашли ему применение. Интеллектуальный дом в инвестиционной программе выглядит намного привлекательнее обычного, и поэтому интеллектуальным начали называть любое здание, содержащее внутри себя автоматические системы — вначале охранные и пожарные, а затем и инженерные.

Сегодня существует три основных подхода к определению «умного дома» — технократическое, экономическое, концептуальное.

Согласно первому, интеллектуальное здание — это комплекс систем здания, который адекватно реагирует на присутствие человека, состояние и изменение окружающей среды.

Экономическая концепция связана с учетом расходов на строительство и эксплуатацию здания: умный дом — это комплекс организационно-технических и финансовых решений, обеспечивающих минимизацию затрат на строительство, эксплуатацию, ремонт и модернизацию объекта и его конкурентоспособность на рынке недвижимости.

И, наконец, технократическое определение основано на принципе качественного изменения среды обитания: интеллектуальное здание — комплекс решений, направленных на создание комфортных, экономичных и безопасных условий для владельцев, хозяев или арендаторов здания.

Для получения права называться гордым именем «умный дом» помещение должно иметь следующие

компоненты автоматизации:
управление освещением,
управление питанием розеток и бытовыми приборами,
комплексная система безопасности.
Рекордсмены по уровню IQ также умеют развлекать хозяев с помощью системы мультирум, «общаются» с ними по телефону и Интернету с готовностью выполнить любую команду (которой были основательно обучены талантливыми преподавателями-инженерами), бережно поддерживают выбранный для каждого помещения микроклимат.

Важное требование к любой системе автоматизации — умение всех приборов работать автономно, чтобы можно было включить свет, газ, воду и все приборы в случае выхода, а скорее вывода, вероятно, намеренного, из строя «мозга» системы — как правило контроллера или процессорного блока, находящегося где-нибудь в монтажном шкафу в прихожей, подвале или подсобке.

Универсальные обучаемые пульты управления и один или несколько сенсорных экранов с диагональю от 8 до 17 дюймов с оригинальным дизайном надписей и кнопок позволяют оперативно управлять всеми системами.

Благодаря общей информационной шине в «Умном доме» согласованно работают все охранные и инженерные системы. Например, при постановке на охрану коттеджа с заданной задержкой отключается питание определенных групп розеток и всё освещение охраняемой зоны, по звонку с мобильного телефона можно снять квартиру с охраны, включить чайник и свет в гостиной и открыть жалюзи, утром в определенное время в комнате включится любимая музыка и мягкое освещение т. п.
Управление освещением:

Включение/выключение и управление яркостью освещения (включая люминесцентные и галогенные лампы, а также группы освещения, подключенные через трансформатор)
Выполнение определенного набора действий с участием определенных групп освещения, а также жалюзи или бытовых приборов — сценария по нажатию одной кнопки выключателя или пульта
Управление всем освещением в доме из одной точки, с сенсорной панели или пульта ДУ
Глобальное управление (включая мобильную связь и Интернет) как отдельными группами, так и сценариями освещения
Визуальный контроль всех групп освещения
Управление по датчикам присутствия и уровня освещенности
Самообучение системы управления освещением – последовательность действий пользователя запоминается как сценарий
Динамичное архитектурное освещение, возможность менять не только его яркость, но и цвет
Управление питанием розеток:
Система энергосбережения — выключение потребителей электроэнергии по приоритету в случае превышения заданной мощности (контроль нагрузок)
Отключение питания при постановке на охрану
Участие в сценариях
Управление по телефону и сети Интернет (включение чайника, теплого пола и т. д.)
Локальное отключение при возгорании
Защитные шторки обеспечивают недоступность опасных контактов для детских пальчиков
Комплексная система безопасности
Невозможность поражения электрическим током
Видеонаблюдение, включая скрытое и наружное
Видеодомофония
Внутренняя и внешняя охранная и пожарная сигнализация
Охрана периметра
Оповещение об обесточивании помещения
Датчики движения, открытия окон и дверей, разбития стекла, протечки, температуры, задымления, загазованности и др.
Связь с владельцем и службами охраны по телефону
Возможность контроля и управления через Интернет
Имитация жизнедеятельности в отсутствие хозяев
Автоматические замки, в т. ч. с системой контроля доступа по биометрическим параметрам
Распределенная аудиосистема (мультирум)
Интеграция со всеми системами — по сигналу домофона или звонку телефона приглушается музыка
Связь между помещениями
Сценарии: единое музыкальное оформление во всех помещениях, ограничение доступа детей к аудио-, видеоисточникам и др.
Трансляция музыки или радиопередач на внешние территории
Перемещение звука из комнаты в комнату вместе с человеком
Управление с универсального пульта и сенсорного экрана
Система управления климатом
Вентиляция, кондиционирование, отопление
Поддержание выбранного уровня температуры и влажности
Экономия за счет отключения регулирования температуры в пустых помещениях, понижения температуры зимой, повышения в жару, отключения вентиляции и т.п.
Управление жалюзи, ставнями, маркизами и т.п. в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Дистанционное управление климатом по телефону
Поддержание необходимых условий для зимнего сада — контроль влажности, управление освещенностью и климатом, осуществление полива по расписанию.
Итак, жизнь в умной и обычной квартире различаются примерно также как в доме с санузлом и доме с «удобствами во дворе». Поэтому людям, имеющим счастье жить в квартире с высоким IQ кажутся странными разговоры о смысле затрат на автоматизацию: «Зачем тратить деньги, если можно просто подойти к выключателю и сделать то же самое?» «А зачем иметь дома унитаз, если можно ходить во двор», — говорят они и мы, инженеры их прекрасно понимаем.

С умным домом Вы не будете больше искать выключатели в темноте, потому что при входе в квартиру или при желании прогуляться по ночному дому (например, посетить санузел, детскую или холодильник на кухне) приглушенное освещение будет включаться автоматически по датчикам движения или по сигналам от пульта в вашей руке. Ваши дети не проснутся от того, что вы ночью включили в их комнате свет, потому что вы просто включили ноутбук, открыли специальную программу, вывели на монитор изображение детской, включили свет на 5% и убедились, что они спят.

Нажатием одной кнопки атмосфера вашего жилища меняется вместе с вашим настроением: настало утро, и сработал будильник в виде звука вашей любимой песни из динамиков, жалюзи открылись, включился чайник; устали после работы — сценарий «релакс» — спокойная музыка и приглушенный свет; пришли гости — телевизоры и музыка во всей квартире автоматически «замолчали» и вы услышали сигнал домофона, одной кнопкой открыли дверь, другой запустили сценарий «вечеринка» с ярким светом и динамичной музыкой в гостиной и(или) других помещениях.

Уходя из дома, вы нажимаете кнопку выхода, после чего с выставленной задержкой выключаются большинство розеток и все освещение, также вы сможете посмотреть на сенсорном экране в какой комнате не закрыто окно, а при желании сделать так, чтобы все окна закрывались автоматически при постановке квартиры на охрану.

Конечно же, нельзя не упомянуть и о недостатках жизни в условиях системы домашней автоматизации.

Вам предстоит избавиться от пестрой коллекции всевозможных пультов от телевизоров, магнитофонов, CD, DVD, жалюзи, кондиционеров — теперь всё это заменит один-единственный пульт. Уезжая в отпуск, Вам необходимо везти с собой свой мобильный телефон, так как на него может позвонить ваш «умный дом». И, наконец, самое страшное — «умный дом» может способствовать появлению избыточного веса, ведь Вам теперь не обязательно вставать с дивана чтобы выключить свет и возвращаться в квартиру чтобы проверить, выключен ли утюг. Так что теперь придется проявлять активность в других местах, например, в тренажерном зале.

И не говорите потом, что мы Вас не предупреждали). Кстати, несмотря на такое множество недостатков, наши клиенты уже не представляют свою жизнь без систем автоматики «умного дома» и удивляются, как они жили раньше без всех тех удобств, которые создают современные технологии…

Существует распространённое мнение, что всё, что имеет отношение к «умному дому», стоит баснословно дорого. Отчасти это правда, а отчасти — полная чушь. Вопрос сродни другому: «Сколько стоит сотовый телефон?» — ответ: «От ста рублей до ста тысяч в зависимости от выполняемых функций, дизайна, бренда…»

Читать

Встроенные пылесосы

Встроенные пылесосы

Без пищи можно обойтись 30 дней, без воды 3 дня, а вот без воздуха и 3 минуты протянуть проблематично. В жизни человека значение воздуха, особенно чистого, огромно. Понятно, что пыль в помещении – это плохо. Бороться с этим злом можно старым и привычным способом – вооружившись метлой и мокрой тряпкой, или включив в розетку обычный пылесос. Мировой практикой доказано, что добиться абсолютной чистоты на все 100% может только встроенная система пылеудаления, то есть при помощи встроенного пылесоса.

Две ложки пыли на десерт

А как же обычный пылесос? Ведь там же многоступенчатые фильтры, да еще и водяные… Рассмотрим принцип действия агрегата. С той стороны, где крепится шланг с насадкой, он собирает пыль, с другой – выбрасывает отработанный воздух. И тем самым поднимает пыль с еще неубранных поверхностей, а заодно возвращает в воздух микрочастицы и пылевых клещей, которые не способен уловить ни один из фильтров.

А как же водяной фильтр, спросите вы? Ответ простой. Если фильтр ничего не пропускает, то пылесосить уже невозможно. На уровне здравого смысла мы понимаем, что если бы мировой океан забирал на себя всю земную пыль (а это сотни миллионов тонн), то хватило бы недели, чтобы превратить его в зловонное болото.

К сожалению, после уборки обычным пылесосом пыли не только не становится меньше, напротив – ее концентрация в воздухе многократно увеличивается! Аллергологи утверждают, что после такой уборки микропыль висит в воздухе 6-8 часов и оседает с «черепашьей» скоростью порядка 40-50 см в час. К чему это приводит? К аллергическим реакциям и приступам астмы у тех, кто подвержен подобного рода заболеваниям, общему ухудшению состояния здоровья, ослаблению иммунитета и работоспособности. По самым скромным подсчетам специалистов, в суточный «рацион» человека, находящегося в плохо убранном помещении, попадает одна, а то и две столовых ложки пыли.

Поэтому еще в пятидесятые годы прошлого века в Америке и Европе стали отказываться от применения обычных пылесосов, заменив их централизованными системами пылеудаления. Или, как их чаще всего называют – встроенными пылесосами.
Просто, как все гениальное

Итак, что собой представляют эти чудо-устройства? Система проста, как все гениальное. Силовой агрегат такого пылесоса устанавливается в подсобном помещении (в гараже – если это коттедж, в кладовой или на балконе – если это типовой дом), а в жилой части находятся только пневморозетки. Они соединены между собой системой воздуховодов, которые обычно прячут в стене, под полом или в подвесном потолке.

Выхлоп любого встроенного пылесоса обязательно выводится на улицу. Вам только остается вставить шланг в пневморозетку, и встроенный пылесос начинает работать, безжалостно уничтожая при вашем участии опасные для здоровья микрочастицы, грязь и пылевых клещей.

Более 99% собранной пыли оседает в мусоросборнике силового агрегата, а остальная часть (менее 1%) самых мельчащих частиц, которые не в состоянии уловить ни один фильтр любого пылесоса, через выхлоп выбрасываются на улицу, где они практически сразу «нейтрализуются» под действием ветра, дождя или снега. Чем дольше вы убираете, тем чище становится воздух.

По сравнению с обычным пылесосом, подобная встроенная система пылеуборки мощнее в 5-7 раз и при этом потребляет значительно меньше электроэнергии. Никакого секрета здесь нет: в обычных пылесосах 80% мощности тратится на то, чтобы прогнать воздух через многочисленные фильтры, а во встроенных — она расходуется исключительно на всасывание. Вам больше не надо таскать за собой по всей квартире (и особенно по лестнице) ревущий и достаточно тяжелый аппарат, который постоянно застревает в проемах, бьется о мебель, задевает стены и в самый неподходящий момент норовит въехать в любимую напольную вазу. Не нужно больше еженедельно вытряхивать пыль из мешка: многолитровый мусоросборник встроенного пылесоса достаточно менять раз в полгода.

О неприятных звуках двигателя, напоминающих бормашину, можно забыть раз и навсегда: так как силовой агрегат расположен в закрытом подсобном помещении, работающая система практически не будет вас беспокоить. Уборкой можно заниматься даже тогда, когда в комнате спит любимый малыш. Вы просто носите легкий (около килограмма) шланг с нужной насадкой из одного помещения в другое и получаете истинное удовольствие от обычно утомительной процедуры уборки, обеспечивая практически идеальную чистоту.
«Эконом» – аллергии заслон

Встроенные пылесосы на сегодняшний день выпускают около двух десятков фирм. Особое место на мировом рынке занимает канадская компания HUSKY, продукция которой по своим функциональным возможностям не имеет аналогов и отличается от других брендов широким модельным рядом, способным удовлетворить самые разные запросы.

Все встроенные пылесосы HUSKY, которые условно можно разделить по назначениею на профессиональные, полупрофессиональные и бытовые, отличаются большой мощностью, малым весом (6-14 кг), компактными размерами, высокой надежностью (прослужит вам верой и правдой 25-30 лет), качеством (полная гарантия от 5 лет) и, что тоже очень важно, улучшенным дизайном.

Встраиваемые пылесосы HUSKY по своим возможностям разделяются на четыре основных типа:
для комбинированной уборки с автоматическим сбросом мусора в канализацию;
моющие встроенные пылесосы;
системы класса «влажная уборка»;
системы класса «сухая уборка».

Наиболее простой и доступный – противоаллергенный встроенный пылесос «Эконом» класса для сухой уборки помещений со сменным антибактериальным мусоросборником большой емкости. Такой «малыш», ростом всего в полметра, способен очистить 220 кв. метров площади.

Противоаллергенные встроенные пылесосы HUSKY «VIP» класса предназначены не только для сухой, но и влажной уборки помещений. Та же система воздуховодов легко превращается в сантехническую систему, по которой всасывается через тот же шланг пыль, грязь, моющие растворы и просто вода. Немаловажная деталь – системами такого класса можно без проблем собирать строительный мусор.

Встроенные пылесосы класса «Эксклюзив» для комбинированной уборки с автосбросом – это чудо уборочной техники, представляющие собой систему, которая засасывает воду и пыль, смешивает их и сбрасывает в канализацию. При этом у владельца такой диковинной техники контакт с пылью будет полностью отсутствовать, так как мусор из пылесоса не нужно выбрасывать и все будет происходить автоматически.

В режиме «моющий встроенный пылесос» можно рядом с пневморозеткой установить водорозетку и использовать принцип уборки «три в одном» – одновременно всасывать моющий раствор, разбрызгивать его при необходимости и сушить убираемую поверхность. Удобнее всего – комбинированная розетка: подключив к ней шланг, вместе со стандартной функцией уборки можно регулировать подачу чистящего раствора, поступающего от инжектора к водорозеткам.

Инжектор подключается к системе холодного (горячего) водоснабжения, в него ставится баллон 1.5-2 литра с чистящим раствором. И все! Инжектор автоматически регулирует концентрацию чистящего раствора (в среднем 1:80), который подается к водорозетке. Главное, вовремя заменить опорожненную емкость с чистящим средством новым баллоном фирменного раствора.
Заказываем микроклимат

За рубежом дома проектируются сразу с централизованной системой пылеудаления. Нашим соотечественникам, решившим воспользоваться благами цивилизации, лучше всего сделать это до чистовой отделки помещений. Тогда систему воздуховодов встроенного пылесоса можно будет спрятать под полом, в стене или под навесным потолком. Впрочем, если помещение уже отделано, трубы можно просто проложить вдоль стен или закрыть их коробом.

Установить встроенный пылесос можно как в квартиру – «маломерку», так и в бизнес-центр или гостиницу – все зависит от типа силового агрегата и его мощности. Специалисты помогут рассчитать необходимую мощность в зависимости от площади и определить количество пневморозеток. Удачи.

Читать

Подвесные и натяжные потолки и их монтаж

Подвесной потолок
Что общего между подвесными, реечными потолками и чем они отличаются от натяжных потолков? Для подвесных потолков нужно монтировать металлический каркас, подвешиваемый к базовому потолку или основанием служит плита перекрытия. На данный каркас укладывают разнообразные модульные детали, такие как плиты, панели, рейки или кассеты. Доступ к самим перекрытиям и разным коммуникациям является вполне удобным, также очень легко производить замену отдельных поврежденных элементов подвесных потолков.

В основе натяжных потолков лежит единое полотно, что отличает их от подвесных потолков, требующих большого количества различных комплектующих, а также составных элементов.

Натяжные потолки, равно как и подшивные либо подвесные потолки позволяют скрывать от постороннего глаза все, что видеть не нужно. Разнообразные светильники прекрасно устанавливаются в натяжные потолки, не нарушая ровности и гладкости полотна.

Сравнивая назначение подвесных и натяжных потолков с позиции разнообразия решений для интерьера, преимуществом обладают натяжные потолки. Что касается подвесных потолков, то они, безусловно, хороши, установка их происходит, достаточно быстро, без разведения особой грязи, так как отсутствуют мокрые работы и мел. Но, несмотря на разнообразие фактуры, и цветов подвесных модульных частей, подвесные потолки выглядят как однообразная клетка либо полоска.

Прекрасно выглядят они в рабочих помещениях, то есть торговых залах, офисах, бытовых и служебных помещениях. При создании безупречной и гладкой имитации твердых поверхностей, раскрашенных при этом в разнообразные цвета либо оформленных а-ля «венецианская штукатурка», лучше подойдут натяжные потолки. Красота и парадность все-таки нужны в спальнях и гостиных, а ванные комнаты, оборудованные натяжными потолками, ничем не уступают по своим эксплуатационным параметрам подвесным реечным или металлическим потолкам.

Читать

Рольставни для парников

Рольставни для парников
Многих людей задают вопрос как перекрыть проемы в парниках для того что бы сохранить в них нужную температуры и при этом что бы было красиво и удобно. Рольставни в полной мере решат данную проблему. Хотелось бы отметить, что такие рольставни устанавливаются на полупромышленных парниках, так как необходимо иметь довольно жесткую конструкцию. На рынке появилось в продаже довольно много моделей различных парников состоящие из хорошего остекления с алюминиевыми рамами и жестким каркасом. Для таких целей подойдут самые простые рольставни.

Многих людей задают вопрос как перекрыть проемы в парниках для того что бы сохранить в них нужную температуры и при этом что бы было красиво и удобно. Рольставни в полной мере решат данную проблему. Хотелось бы отметить, что такие рольставни устанавливаются на полупромышленных парниках, так как необходимо иметь довольно жесткую конструкцию. На рынке появилось в продаже довольно много моделей различных парников состоящие из хорошего остекления с алюминиевыми рамами и жестким каркасом. Для таких целей подойдут самые простые рольставни.

Главным достоинством, которых является маленький вес, но при этом достаточная прочность, которая позволят выдерживать большие ветреные нагрузки и обеспечивают удобство эксплуатации. Рольставни для парников имеют пружинное управление, и замочек в нижней планки, что придает конструкции надежность и практически исключает любые поломки. Таки рольставни не дороги и не прихотливы в использовании даже в самых суровых условиях. Рольставни производятся под индивидуальный размер тем самым нет определенной привязки к моделям парников, что дает богатые возможности для перекрывание любых типов размеров и любых потребностей, рольставни для парников устанавливаются на жесткие рамы парника и прикручиваются специальными саморезами, что позволяет зафиксировать рольставню и придать ей жесткость и прочность.

Такой монтаж обеспечивает целостность конструкции и придает красивый внешний парнику. Рольставни для парников не бояться повышенной влажности, так как изготовлены с алюминия тем самым не подвержены коррозии и сохранят свой первоначальный внешний вид долгое время. Рольставни для парников отличное решение, которое не только функционально удобно, но красиво.

Читать

Дом из пенобетона или газобетона?

Дом из пенобетона или газобетона?
Комфортный загородный дом должен быть теплым, а его внутренний микроклимат — благоприятным. При этом важно, чтобы строительство было экономичным, как и затраты на отопление. И наконец, дом должен быть долговечным и экологически безопасным. Из стеновых материалов, которые сегодня предлагает рынок, всем этим условиям в наибольшей степени отвечает газобетон.

Газобетон относится к классу легких бетонов и представляет собой искусственный камень с пористой структурой, напоминающей внешне пемзу. Сырьем для его производства служат традиционные для обычного бетона компоненты — цемент, кварцевый песок и вода, но добавляется еще один — порообразователь. В зависимости от количества и диаметра пор изменяется плотность материала, а она, в свою очередь, определяет функциональные особенности готового изделия. С этой точки зрения ячеистый бетон делится на три типа. Конструкционный, с плотностью 1000–1200 кг/м3, который используется в строительстве многоэтажных домов и требует дополнительного армирования. Теплоизоляционный бетон имеет плотность 200–500 кг/м3 и применяется для утепления стен, полов, чердаков, мансард, крыш и теплотехнических установок. Еще один тип — теплоизоляционно-конструкционный бетон, с плотностью 500–1000 кг/м3. Он идеально подходит для возведения домов высотой не более 3 этажей.

НЕДОСТАТКИ МАТЕРИАЛА
Газобетон имеет повышенную гигроскопичность, поэтому наружные поверхности стен, сложенные из блоков, необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Причем сделать это нужно так, чтобы не снизилась паропроницаемость конструкции. В качестве внешней защиты могут применяться различные материалы: паропроницаемая штукатурка, с последующим покрытием «дышащей» фасадной краской, или облицовка кирпичом, деревом, сайдингом. При этом нужно предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если от него отказаться, пар, не имея возможности выйти наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела, а то и в толще стен, что может привести к их разрушению. Поверхности внутренних стен помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) также требуют за¬шиты от влаги, например облицовки керамической плиткой.

ОТЛИЧИЯ ГАЗОБЕТОНА ОТ ПЕНОБЕТОНА
Наиболее часто в коттеджном строительстве используются газо- и пенобетон, которые различаются по своему составу, способу образования пор и отвердения. Газобетон производят только в заводских условиях в виде разнообразных изделий — стеновых блоков, перегородок, панелей перекрытий, перемычек, арочных и 0-об- разных блоков. При его изготовлении вспенивание раствора, а затем последующее отвердевание происходит при определенных технологических условиях. Это дает возможность получать бетон с заранее заданным уровнем свойств и с соблюдением точности геометрии блоков. Такие блоки не нужно пригонять друг к другу, и дома из них возводить легко и быстро. Для получения пенобетона используется менее энергоемкая безавтоклавная технология, позволяющая изготавливать его как в стационарных условиях производственного цеха, так и непосредственно на стройплощадке. В этом случае нужен пено- генератор и смеситель, в котором под давлением происходит процесс перемешивания пены с цементным раствором. В результате получается ячеистый бетон, вода из которого испаряется естественным образом. Точность геометрических размеров блоков в этом случае может иметь отклонения, что усложняет кладку. Пеноблоки и пенобетон от производителя

Пенобетон в жидком виде может быть с успехом использован в технологии каркасно-шитового строительства. Сначала изготавливают каркас дома из легких тонкостенных стальных конструкций. Затем стеновые панели каркаса облицовывают снаружи любым традиционным материалом — кирпичом, ЦСП, и внутренней облицовкой шлангом заливают приготовленный пенобетон. За счет прочных свойств ячеистого бетона и металлокаркаса получается экономичная, надежная и долговечная конструкция.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ?
При одинаковой плотности газобетон с небольшим отличием лидирует по прочности, а пенобетон опережает по экономичности производства (затраты на 20-30% ниже) и по водопоглощению. Оба материала достаточно надежны, поэтому их обычно используют совместно в зависимости от типа конструкции. Более прочный газобетон можно применять для несущих стен и перегородок, пенобетон — для внутренних перегородок, не несущих нагрузок, монолитной заливки, для утепления и звукоизоляции кровель, полов. К тому же пенобетон с успехом можно использовать в местах повышенной влажности и на стыках холод-тепло, где применение газобетона недопустимо.

КЛАДКА БЛОКОВ
При ведении строительства с применением блоков из газобетона на рабочей площадке не требуется специального подъемного оборудования, поскольку самый крупный блок весит 30 кг. Их укладывают внахлест, по типу кирпичной кладки, и связывают специальным клеевидным раствором для ячеистых бетонов. Использовать цементно-песчаный раствор для кладки нецелесообразно: в этом случае получаются достаточно толстые швы, которые, обладая большей теплопроводностью, чем ячеистый бетон, будут играть роль «мостиков холода». Если применять клей, то швы в кладке получаются более тонкими (всего 2–3 мм), обеспечивая тем самым минимальные потери теплосберегающих свойств ячеистого бетона.

Выполнение работ происходит следующим образом: первый слой блоков всегда кладется на цементно- песчаный раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента. Второй и последующие ряды укладывают на клей. Сухую смесь высыпают в воду из расчета 0,3 л на 1 кг и тщательно перемешивают до пастообразного состояния. Раствор оставляют на 5 мин., а затем еше раз перемешивают. Полученную смесь наносят тонким слоем на поверхность кладки блоков и выравнивают зубчатым шпателем с шириной зубцов 10–12 мм. Вертикальный шов формируется с помощью нанесения раствора этим же шпателем на боковую, прилегающую к кладке часть блока. На подготовленный раствор укладывают блоки и притирают к кладке, их положение контролируется с помощью уровня, а рихтовка осуществляется резиновым молотком. Второй и все последующие ряды кладки блоков выполняют с перевязкой — стыковой шов должен проходить не менее чем в 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда. Возникающие неровности тщательно затирают с помощью терки. Также возможно нанесение клеевого слоя при помощи специальных приспособлений.

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО НА КЛЕЙ?
Цементно-песчаный раствор является простейшим вяжущим материалом, и он не способен удержать достаточное количество воды для гидратации цемента, вследствие чего вода «уходит» в блок, и прочность такого шва становится низкой. Даже если добавить в раствор большее количество воды для затворения, ситуация не улучшится. Ведь добавка воды неизменно приводит к потере прочностных свойств цементно-песчаного раствора.

Что касается клея для кладки блоков, то он представляет собой сложную композицию, в состав которой входят специальные водоудерживающие добавки, надежно защищающие шов от пересыхания и, как следствие, его прочность остается неизменно высокой. Такой клеевой состав может работать, даже если нанесен тонким слоем. Например, для кладки блоков из ячеистых бетонов чаше всего используют клей, в состав которого входят бездобавочный портландцемент, фракционированный песок, водоудерживаюшие и полимерные добавки. Портландцемент позволяет клею быстро набрать необходимую прочность, а песок — наносить материал слоями толщиной всего лишь 2–3 мм, что практически невозможно для строительного раствора. Водоудерживаюшие добавки (эфиры целлюлозы) необходимы для повышения водоудерживающей способности клеевой смеси, а полимерные порошки (РПП) улучшают прочность клея на отрыв (адгезию)

Читать

Каковы требования к входным дверям?

Входные двери
Наружные двери должны быть надежными, герметичными и теплыми. Они являются элементом ограждающей конструкции здания и не должны существенно ослаблять ее характеристики. Очень важна устойчивость дверей к атмосферным воздействиям, которые могут привести к деформации конструкции и повреждению отделочного материала. Выбирая двери, стоит обратить внимание на звукоизолирующие характеристики. В нашей стране потребитель в первую очередь оценивает противоударные свойства двери.

Входные двери, глухие или застекленные?
Благодаря вставкам из стекла даже массивные входные двери могут производить впечатление изящных. Кроме эстетических достоинств, остекление имеет и практическое значение: оно пропускает свет в холл или тамбур и делает это помещение визуально более просторным. Для этих целей чаще всего используют стекла с рифленой поверхностью или художественное стекло, которое пропускает свет в дом, но не позволяет увидеть, что находится внутри него. Входные противоударные двери изготавливают со стеклопакетами из закаленного или даже пуленепробиваемого стекла. Следует все же помнить о том, что остекление ослабляет устойчивость двери ко взлому.

Из какого материала должны быть входные двери?
Классифицируются входные двери, как правило, по виду материала, из которого выполнена обвязка (рама) дверного полотна — их важнейший конструктивный элемент. Для этого используют древесину, ПВХ, сталь, алюминий. В последнее время в Европе становится популярным стеклопластик (стеклокомпозит).

Из древесины — лиственных (дуб), хвойных (сосна, ель) или экзотических пород. Лучше, если древесина клееная: многослойная структура материала предотвращает деформацию дверей. Обычно из клееной древесины выполняется обвязка. Чувствительность древесины к изменениям влажности минимизируется благодаря покрытию поверхности дверей лаком, акриловой краской, шпоном или полимерной пленкой. Преимущества деревянных дверей — прочность и хорошие теплоизоляционные свойства

Из ПВХ делают не только раму (двух- или трехкамерные ПВХ-про-фили), но и дверное заполнение (сэндвич-панели из твердых ПВХ-листов). Часто дверное полотно усиливают металлическими плитами. ПВХ-двери долго сохраняют цвет, однако при механическом повреждении их невозможно восстановить (мелкие царапины заделывают с помощью специальных препаратов). Преимущество таких дверей состоит в том, что ПВХ, в отличие от древесины, трудновоспламеняемый и самозатухающий материал

Из стали выполняют коробку, обвязку и усиленный каркас противоударных дверей. Дверное полотно либо обшивают стальным листом, покрытым лаком или кожзаменителем, либо к стальной обвязке крепят плиты из древоподобных материалов — МДФ или НДФ Главным преимуществом таких дверей является их высокая устойчивость к ударам и взлому

Из алюминия — анодированного или покрытого порошковой краской-выполняют как обвязку (двух- или трехкамерный профиль с термоизоляционным вкладышем или без него), так и панели створок. Их нет необходимости отделывать. Хотя алюминиевые двери долговечны, в них легко образуются вмятины. В качестве заполнения дверного полотна часто применяют пекло. Такие двери обычно используют в зданиях в современном стиле, располагая их не в центре фасада, а сдвигая в сторону или на угол.

Читать