Category Главная

Водяной теплый пол своими руками.

Водяной теплый пол своими руками Современные технологии предлагают много вариантов, систем укладки водяного пола в помещениях. Непросто положить водяной пол в доме. Специалисту, обладающему знаниями данной технологии, возможно, достаточно легко справиться с этой работой. А как быть, если хочется обеспечить комфортное жилье членам семьи, сделать все самому? Прежде, чем самостоятельно взяться за эту сложную работу, необходимо получить некоторые знания. Опыт укладки водяных полов, как один из составляющих элементов, важен при составлении проекта. Умение рассчитывать отопительные нагрузки по периметру помещений требует специальной подготовки (обучения). Для городской квартиры нет необходимости делать такой пол, действует постановление о запрете укладки. Для загородных (дачных) помещений уложенный водяной пол сэкономит семейный бюджет на электроэнергии, уменьшит воздействие электромагнитных излучений. Технология тёплого пола Применяют несколько видов (систем) водяных полов:
Бетонная. Укладка с помощью бетонной стяжки.
Друзья, а скажите пожалуйста, интересует ли вас цены на ремонт квартир? Мне кажется это важная информация.
Настильная. На алюминиевые пластины укладывают влагопоглощающую прокладку (используется картон или вспененный полиэтилен), а сверху идет финишное напольное покрытие в виде ламината или паркета, плитки или линолеума.
Деревянная. Нижний слой состоит из деревянных лаг (может быть и черновой пол), сверху прокладываются трубы.
Технология тёплого пола Таким образом, вся схема выглядит так: теплоизоляция, трубы (полимерные), крепеж, коллекторы с фитингами (для подключения петель к отопительной системе), насос, стяжка, финишный пол. Сборка на основе технологии бетонной стяжки. Разметка площади укладки с учетом температурных расширений стяжки (по секторам, до 40 квадратных метров). Нижний слой – теплоизоляция в виде пенопласта (пенополистирол, пеноплекс). Сохраняет тепло (сводит к минимуму тепловые потери) – тепловая волна поднимается вверх (в комнату). По стене и секторам (по периметру дома) прокладываем демпферную ленту. Следующий слой – арматурная сетка, на которую кладут трубы. Укладываются по спирали змейкой, ракушкой и тому подобное. К арматурной сетке (на расстоянии одного метра) хомутиками крепятся трубы. Стягивать плотно не рекомендуется. При тепловом расширении и плотной стяжки трубы начинают деформироваться. Необходимо соблюдать следующие параметры укладки труб: укладочный шаг не ниже 10 и не выше 35 сантиметров; труба укладывается на расстоянии 7 сантиметров от стены. В коллектор (подающий) крепится один конец трубы. Затем по схеме (продумать заранее) прокладываются и крепятся трубы одна за другой по периметрам (длина контура может равняться до пятидесяти и больше метров). Второй (оставшийся) конец также крепится к коллектору (возвратному). На трубу натягивают гофр (гофрированная трубка) в проходящем через деформационный шов месте. К арматурной сетке (на расстоянии одного метра) хомутиками крепятся трубы Надежность работы проверяется так: под высоким давлением в трубы заливается вода. Если все работает нормально, можно переходить к стяжке пола. Для этого используются особые смеси. При этой операции в трубах обязательно наличие воды (циркуляция, рабочее давление). В сборку полистирольной системы водяного пола входят полистирольные плиты (наличие пазов обязательно) с теплораспределительными пластинами. Такая сборка применяется в том случае, когда высота помещения небольшая и имеется ограниченность силовой нагрузки на перекрытия. Перед началом работы тщательно продумайте план. Нижний слой – теплоизоляция. На нее плиты укладываются (с любого угла помещения) равномерно, плотно прилегая одна к другой, заполняя нужную площадь. В полистирольные плиты раскладываются теплораспределительные пластины и в них укрепляют трубы по контуру. Затем проводится испытание полученной сборки. После него кладется чистовой пол (без стяжки). В бревенчатых (брусовых) домах применяется деревянный тип сборки водяного пола. Используют два типа настильной системы. Модульная сборка собирается из готовых модулей (ДСП), с каналами для прокладки труб. И второй тип – реечный. Прокладывается ДСП полосами на расстоянии от 15 до 30 сантиметров. Модульная сборка собирается из готовых модулей Пластины скрепляются с основанием саморезов (на длину двух сантиметров друг от друга). Между ними кладут алюминиевые (теплопроводные) пластины, в пазы которых плотно укладывают трубы. Сверху влагопоглощающая прокладка (картон, вспененный полиэтилен), а затем и чистовой пол. Если настилается линолеум, то перед его укладкой необходимо сначала проложить плиты из гипсоволокнистого листа (ГВЛ). Как видите, неподготовленный специалист может и не справиться с такой работой. Сложностей и нюансов при укладке водяного пола очень много. Выполняя все по инструкции, он может допустить ошибки, которые приведут к излишним проблемам (как говорят, скупой платит дважды). Несомненно, приглашение мастера обойдется дороже, но для выполнения работы по сборке (монтажу) теплого водяного пола – это лучший вариант.

Читать

Правила монтажа канализации частного дома

Канализация в загородном домеПри обустройстве загородных домов одним из самых актуальных вопросов является создание системы канализации. Если к вашему участку не подведена центральная канализация, то необходимо заняться разработкой собственной системы утилизации либо очищения.

Современные очистные сооружения, предназначенные для эксплуатации индивидуальными домовладельцами, отвечают за очищение стоков, а также дальнейшее их отведение (уже в очищенном состоянии) в грунт либо в поверхностные воды.

Необходимо особо отметить, что такие очистные сооружения способны обеззараживать исключительно хозяйственные и бытовые стоки. То есть в них запрещено сбрасывать дождевую воду и те стоки, которые образовались в результате ухода за животными.

Перед началом обустройства системы очищения необходимо уведомить об этом местные власти. Также важно убедиться в наличии у подобранной очистительной конструкции гигиеническим заключением, а также сертификатом соответствия Гос. стандартам. Все это, в случае необходимости согласования определенного места расположения сооружения, будет выступать гарантией того, что вы не будете иметь проблем с районными санитарными врачами.

Строение конструкции

Как правило, приусадебная система очистки стоков состоит из нескольких частей. Первым элементом является отстойник отходов (зачастую его еще называют предварительным). Если сравнивать его с обыкновенным септиктанком (отстойником гнили), то отличие заключается только в наличии у предварительного отстойника стока. Как и септиктанк, он должен обладать абсолютной герметичностью.

Отстойник может быть выполнен самостоятельно из железобетонных кругов либо приобретен уже готовым, изготовленным из пластмассы. Внутри отстойника стоки подвергаются предварительной стадии очистки. Все частицы, находящиеся в поступившей в отстойник загрязненной воде, постепенно оседают на дно, создавая осадок.

Этот осадок подвергается плавной ферментации, в результате чего загрязнения распадаются на более простые органические, а также минеральные вещества.

При выборе объема резервуара отстойника необходимо учитывать, что сточные воды должны находиться в нем не менее трех дней. Отверстия входа и выхода должны размещаться от основания отстойника на соответствующей высоте.

Кроме того, система очищения стоков может быть дополнительно оснащена механическим устройством, которое будет обеспечивать их принудительную циркуляцию. Если же подобного оборудования не будет, то загрязненные воды начнут циркулировать под влиянием сил гравитации.

Очищенные воды из отстойника попадают во второй элемент очистительной системы. Каким образом будет смонтирован этот элемент, во многом зависит от водно-грунтовых условий местности, а также от рельефа.

Общие рекомендации по расположению системы

Канализация в загородном домеЛюбая приусадебная система очищения канализационных вод должна быть установлена на определенном расстоянии от источников воды, сооружений и ограды. Те очищенные стоки, кои попадают в поверхностные воды, обязательно должны соответствовать разработанным санитарными службами стандартам чистоты.

Помните, что функционирование очистных конструкций, а также выделяемые ими очищенные воды должны быть безопасными для людей, проживающих неподалеку, а также для окружающей среды.

Принципы эксплуатации системы очистки стоков

Необходимо учитывать, что когда стоки из вашего коттеджа идут в специальные приусадебные очистные сооружения, следует в быту умеренно применять агрессивные химические средства (например, вещества, предназначенные для прочищения канализации), поскольку они значительно замедляют происходящие в отстойнике процессы гниения.

Многие современные индивидуальные конструкции очистки не нуждаются в каком-то особенном уходе, однако периодически необходимо осуществлять их обслуживание. Так, по мере накопления в отстойнике осадка его необходимо удалять, а дренажные трубы во избежание их закупорки необходимо иногда промывать.

Дополнительно стимулировать процесс очищения стоков помогает применение специальных биологических веществ.

Перед тем, как начинать процесс установки фильтрационной системы очистки, желательно произвести исследование грунта. Это делают для того, чтоб выяснить его пропускную способность. Результат проведенных исследований будет влиять на определение протяженности дренажных труб, а также на решение о необходимости замены грунта под дренажем.

Теперь подробнее об определении требуемого объема отстойника вод. Тут все зависит от количества людей, проживающих в доме. Так, для семьи из шести особ потребуется резервуар емкостью 2,8 м3. Мы исходим из того, что одним человеком ежедневно затрачивается примерно сто пятьдесят литров воды и с расчетом того, что стоки должны находиться в отстойнике три дня. В случае, когда найти отстойник соответствующих размеров не удается, следует приобрести модель с запасом объема.

Условия для использования системы очистки стоков

Канализация в загородном домеИтак, вы решили на своем участке использовать систему очистки стоков, предполагающую фильтрационный грунтовой дренах. В таком случае вам потребуется проверить выполнение нижеизложенных важнейших условий:

Разновидность грунта на вашем участке способна обеспечивать необходимую скорость фильтрации сточных вод – не чересчур быструю и не чересчур медленную. Данную пропускную способность грунта может правильно оценить лишь специалист в области исследования почв.
На участке уровень почвенных вод должен быть пониженным, т.е. составлять более чем полтора метра под дренажем. Данное расстояние является наименьшим для обеспечения нормального очищения вод, прошедших в отстойнике первую стадию, пока они еще не соприкоснулись с подземными водами. Поскольку уровень почвенных вод может колебаться, необходимо учесть наивысший уровень, который может наблюдаться в конкретной местности. Кроме того, если территория периодически подвергается затоплению, то на ней запрещено сооружать подобные очистные конструкции.
Достаточные размеры земельного участка. Очень важно, чтоб территория участка предоставляла возможность расположить на ней систему очистки стоков с соблюдение наименьших регламентированных расстояний до определенных объектов (от фильтрующего дренажа до колодца должно быть 30 метров, до различных сооружений 3метра, до границы обрабатываемого земельного участка 2 метра, до деревьев и больших кустов 3 метра). Таким образом, соблюдая все требуемые расстояния, для очистных конструкций, оснащенных системой дренажа, площадь территории должна составлять от 65 м2 до 95 м2.
Очевидно, что обустройство частной системы очищения стоков не является довольно проблематичным занятием, однако данный процесс необходимо осуществлять с особенным вниманием – в будущем это позволит избежать множества неприятных ситуаций с канализацией.

Читать

Типы фундаментов

Основой вашего загородного дома является именно фундамент. Благодаря его прочности обеспечивается надежность всей конструкции постройки.

На сегодняшний день при возведении малоэтажного сооружения применяют один из нескольких различных типов фундаментов. Для каждого типа характерна своя структура и технология закладки. Давайте чуть подробнее остановимся на каждой разновидности фундамента.

Фундамент ленточный

Данный тип фундамента наиболее популярен в индивидуальном строительстве. Как правило, его закладывают под каменные либо деревянные дома.

Фундамент ленточный представляет собой железобетонную (бутобетонную, бетонную) конструкцию, располагающуюся по всему периметру будущего здания. Технология его создания довольно проста: выкапывается траншея, которую потом заполняют фундаментным материалом.

Ленточный фундамент
Недостатком такого фундамента считают высокий уровень трудоемкости его создания, а также большие затраты материала. Помимо этого, при его закладке необходимо большое внимание уделить предварительной оценке уровня поземных вод, состава почвы, а также ее способности к сезонным вспучиваниям.

Необходимо отметить, что ленточные фундаменты подразделяют на:

заглубленные (применяют для каменных тяжелых конструкций)
мелкозаглубленные (применяют для небольших каменных, а также деревянных домов).
Фундамент столбчатый

Если вы планируете строить легкую конструкцию, тогда лучше использовать столбчатый фундамент. Он представляет собой систему одинаковых столбов, которые закладывают друг от друга на расстоянии 1,5 м — 2 м. Именно эти столбы будут обеспечивать точки опоры для будущей постройки.

Столбчатый фундамент
В зависимости от выбранной вами конструкции основного строения подбирается и материал для столбов.

Это может быть:

камень,
бетон,
кирпич,
бутобетон,
железобетон.
В сравнении с фундаментами ленточными столбчатые системы являются гораздо экономичнее и менее трудоемкими по исполнению.

Фундамент свайный

По своей сути фундамент, выполненный на базе свай, является разновидностью столбчатых конструкций. В качестве свай используют деревянные, металлические либо железобетонные стержни.

Данный тип фундамента возводят тогда, когда верхние слои грунта слабые. Заостренные концы свай ввинчивают либо вбивают в землю, укрепляя их в плотных областях грунта и сообщая им нагрузку от постройки.

Винтовой фундамент
Для свайного фундамента характерен высокий уровень прочности, в связи с чем его принято использовать при масштабном крупногабаритном строительстве. А вот в индивидуальном строительстве он применяется не часто.

Фундамент плитный (плавающий)

Конструкция плитного фундамента представляет собой монолитную железобетонную плиту, которую кладут в основание постройки по периметру. Данная жесткая конструкция считается весьма прочной и неподверженной воздействию трансформаций грунта.

Плитный фундамент
Недостатком такого типа фундамента является необходимость проведения большого объема подготовительных земляных работ, а также серьезные расходы на строительные материалы.

Несмотря на это, надежность такого фундамента с лихвой искупает все затраты.

На выбор того либо иного типа фундамента оказывает влияние не только конструкция будущего здания, но и тип грунта на участке. Обращаем внимание на то, что те фундаменты, которые располагаются в месте с высоким уровнем залегания грунтовых вод, обязательно необходимо оснастить надежной гидроизоляцией.

Читать

Винтовой фундамент

Свайный винтовой фундамент относится к довольно новым видам фундаментов, позволяющим значительно уменьшить расходы на технику, строительные материалы и трудовые затраты.

Данную конструкцию фундамента чаще всего применяют при возведении домов из бревен, бруса, легких бетонов, в каркасном и объемно-модульном домостроении.

Винтовой фундамент
Помимо домостроения винтовые фундаменты применяют при:

обустройстве детских площадок,
для монтажа теплиц,
ограждающих конструкций,
контейнеров,
павильонов,
беседок,
дорожных знаков,
рекламных щитов,
солнечных батарей и др.
Винтовой фундамент, сваи

Винтовая свая – это стальная трубка, поверхность которой обработана цинком. Снизу сваи расположена лопасть специальной конфигурации. Такие сваи могут различаться длиной, диаметром и, соответственно, стоимостью.

Винтовые сваи
Цена одной сваи может варьировать от 90евро до 250 евро. Если речь идет о небольших сваях для установки трубы, то их цена составляет от 40евро до70евро.

Стоимость комплектующих:

болты (3шт.) – 1,8евро,
крышка для сваи – 17,5евро,
комплект эксцентрика – от 20евро до 45евро.
Преимущества винтового свайного фундамента

В числе преимуществ данного вида фундамента называют следующие его характеристики:

минимизация трудозатрат;
высокий уровень несущей способности;
долговечность (150лет-200 лет);
возможность применения на любом (кроме скального) грунте;
отсутствие необходимости в выполнении земляных работ;
можно проводить работы в холодный период года;
отсутствие необходимости применения специальной техники;
Кроме того, специалисты подсчитали, что сооружение винтового свайного фундамента обойдется на 40% дешевле, нежели сооружение ленточного аналога.

Данный тип фундамента – отличный вариант не только для экономии времени и бюджета. Он один из немногих замечательно подходит для сооружения фундамента на неустойчивых и пучинистых грунтах, а также в местах с довольно высоким уровнем залегания подземных вод. Также свайный винтовой фундамент можно устанавливать на склонах, рядом с большими деревьями, на неподготовленных (нераскорчеванных) участках.

Работать над их установкой допускается при любых погодных условиях. А благодаря тому, что усадки винтовые фундаменты не дают, они сразу же готовы к полноценной эксплуатации.

Технология строительства винтового фундамента

На строительство свайного винтового фундамента тратится один — три дня. При этом специальные навыки и знания не требуются.

Вначале определяют местоположение объекта (бани, дачи, беседки и т.д.).
Затем устанавливают базовую (угловую) сваю.
Соответственно разметке устанавливают остальные сваи.
Выполняют подрезку свай до необходимого уровня.
Устанавливают на сваях оголовки.
Выполняют обвязку швеллером либо брусом.
Установку винтового свайного фундамента осуществляют посредством машинки для завинчивания KR15 (мощностью 1600Вт) либо KR 20 (мощностью 1400Вт), которая по своей сути является электродрелью. Как более экономичный вариант можно использовать ручной завинчивающий ключ – им сваю можно установить всего за несколько минут. Данный вид работы может легко выполнить один человек.

Завинчивание сваи
Необходимо следить, чтоб установка осуществлялась строго вертикально, т.е. требуется пользоваться строительным уровнем. В городских условиях, вероятно, понадобится воспользоваться прибором для поиска кабеля. Если же речь идет о личном загородном участке, то необходимость в данном приборе, скорее всего, отпадает.

В зависимости от условий выполнения работ, могут понадобиться такие комплектующие:

эксцентрик,
переходник,
крышка,
вставка для крепления брусьев (деревянных),
комплект уменьшения диаметра,
клеммное кольцо,
зажимная скоба и др.
Изготовитель свай производит и все необходимые комплектующие.

Винтовой фундамент и обвязка
Стойки конструкций

Стойки конструкций вставляют в полость, фиксируют пластиковым эксцентриком либо гранитным щебнем. Пластиковый эксцентрик состоит из:

кольца зажимного,
эксцентрика,
зажимных болтов (3шт.).
Свайный винтовой фундамент очень легко демонтируется, снятые сваи можно использовать повторно на новом месте.

Не так давно немецкой компанией был разработан новый вариант свайного винтового фундамента. Что же собой представляет данная инновационная разработка? Новые винтовые сваи состоят из кованого металлического корпуса, обладающего конусной формой. К конусу приварена оцинкованная стальная спираль (она может быть разной конфигурации). Эти сваи не нуждаются в применении антикоррозионного покрытия, а также в применения дополнительных стройматериалов для обустройства фундамента. Кроме того, их не надо подрезать.

Читать

Сплошной плитный фундамент

Для возведения небольшого дома можно выбрать наиболее простую конструкцию фундамента – сплошную плитную. Данные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных, вернее, незаглубленных фундаментов. Глубина их заложения составляет от 40 см до 50 см.

В отличие от незаглубленных столбчатых и ленточных фундаментов, они обладают жестким пространственным армированием по всей несущей плоскости.

Плитный фундамент
Благодаря этому знакопеременные нагрузки, которые появляются при неравномерном перемещении грунтов, воспринимаются основанием без возникновения внутренних деформаций.

Те фундаменты, которые одновременно с грунтом обладают сезонными перемещениями, называют плавающими. Конструкция таких фундаментов – это решетчатая либо сплошная плита, изготовленная из железобетонных перекрестных сборных балок, монолитного железобетона или же из сборных плит, покрытие которых монолитно.

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента подразумевает значительный расход бетона и арматуры. Такое основание целесообразно в случае сооружения компактного в плане дома либо иной постройки, где не требуется возведение высокого цоколя и при этом саму плиту предполагается использовать в качестве пола.

Армирование плитного фундамента
Если же речь идет о строительстве коттеджа более высокого класса, тогда обычно сооружают фундаменты в виде перекрестных армированных лент либо ребристых плит.

Устройство опорных конструкций

Благодаря большой площади опоры плит давление на грунт снижается до 0,1 кг/см2. При этом перекрестные ребра жесткости образуют конструкцию, довольно устойчивую к тем знакопеременным нагрузкам, кои возникают при:

просадке,
замораживании,
оттаивании грунта.
Устройство таких конструкций требует использования высокопрочных бетонов (класс не ниже В12,5) и стержней арматурных диаметром не меньше 12 мм — 16 мм.

Относительно большой объем расхода бетона и арматурной стали вполне оправдан, если все иные технические решения фундаментов в данных условиях не могут уверенно гарантировать их надежное функционирование. В тех зданиях, где пол располагается довольно невысоко над отметкой земли, плитные фундаменты являются даже экономичнее столбчатых, поскольку не требуется устраивать ростверк и цокольное перекрытие.

Незаглубленная сплошная плита

Незаглубленная сплошная плита как элемент пространственной системы «плита-надфундаментное строение» позволяет обеспечить восприятие возможных деформаций грунта и внешних силовых воздействий. При этом не требуется осуществлять разнообразные мероприятия по предотвращению неравномерных деформаций грунтов (а в условиях песчаных, пучинистых и слабых грунтов на такие мероприятия затрачиваются значительные ресурсы).

Незаглубленный фундамент
В сравнении с заглубленными конструкциями использование незаглубленной фундаментной плиты позволяет уменьшить трудовые затраты на 40%, расход бетона на 30%, стоимость подземной части на 50%. Однако дабы защитить такие плиты от промерзания, их необходимо утеплять.

Фундамент мелкого заложения

В холодных регионах, где присутствует сезонное промерзание грунта и возможность морозного пучения практичной альтернативой более дорогостоящему фундаменту глубокого заложения является морозоустойчивый фундамент мелкого заложения.

Мелкое заложение таких фундаментов достигается благодаря устройству теплоизоляции, размещенной в наиболее важных местах (вокруг дома). В результате становится возможным возводить фундаменты с глубиной заложения в 40 см — 50 см (и даже в условиях весьма сурового климата).

Гидроизоляция плитного фундамента
Технология морозоустойчивого фундамента

Технология морозоустойчивого фундамента мелкого заложения весьма популярна в Скандинавских странах. Такие фундаменты выполняют в виде железобетонной монолитной плиты толщиной в 20 см — 25 см, обладающей утолщенными краями, являющимися контурными ребрами.

С целью защиты от мороза применяют пенопропиленовую изоляцию (пенопласт).

То тепло, которое уходит через фундаментную плиту в грунт из дома, плюс тепло геотермальное заставляют подниматься границу промерзания вверх по периметру морозоустойчивого фундамента.

Читать

Инструкции по установке печи

Дровяная печь относится к отопительным агрегатам, работающим на твердом топливе. Работа любого такого агрегата во многом определяется правильностью его монтажа. При этом важно помнить, что печь является и довольно пожароопасным устройством.

Установка печи в бане
В связи с этим установка печи требует строгого соблюдения соответствующих мер пожарной безопасности.

Вентиляции и дымоходу следует уделить особое внимание.

Общие положения по установке печи

Банная печь относится к нагревательным устройствам конвекционного типа постоянного действия. Устанавливать печь, работающую на твердом топливе, можно одним из нескольких вариантов:

установка непосредственно в парилке,
установка в стене между комнатой отдыха и парной,
со встроенным, выносным либо навесным баком для нагревания воды (либо без него),
с левым либо правым краном горячей воды.
Расположение банной печи в сауне
Огнеупорный фундамент для печи

Печь должна быть установлена на огнеупорный фундамент, толщина которого составляет не меньше 200 мм. В случае, когда пол в помещении, в котором расположена печь, деревянный, его необходимо защитить от возгорания. Для этого используют не меньше двух слоев кирпичной кладки (плашмя), выполненной на глиняном растворе.

Между кирпичами и полом надо уложить слой базальтового картона (толщина картона должна быть не меньше 10 мм). Размеры кирпичной площадки либо фундамента должны быть таковы, чтоб данные элементы выступали за пределы печи с боков и сзади на 10 см, и спереди на 50 см.

Фундамент под печь
Куда лучше устанавливать печь?

Нельзя, чтоб печь находилась в непосредственной близости от стен, выполненных из сгораемых материалов. Минимальное расстояние между ними должно составлять 50 см. Если же примыкающие к печи стены, выполненные из горючих материалов, защищены листом металла по слою базальтового картона либо кирпичной кладкой, то расстояние от таких стен до печи может быть сокращено до 20 см. При этом необходимо, чтоб защита стен была выполнена на высоту не меньше 100 см до верха печки. Расстояние также можно уменьшить, если применены несгораемые строительные материалы (к примеру, плиты минерит ЛВ).

Расстояние от топливника до противоположной стены, вне зависимости от материала, должно составлять не меньше 125см.

Расположение печи в бане
Тот участок потолочного перекрытия, что расположен над соединительной трубой и печкой, должен быть устроен из негорючих материалов. Если же потолок сгораемый, то его обязательно надо защитить листом металла по слою асбеста. Площадь металлического листа должна на одну треть превышать площадь, которую занимает печка. Либо же габариты листа должны быть на 30 см больше размеров печки в плане.

Печь на границе двух помещений

Если печка располагается на границе двух помещений, то перегородка, куда монтируется туннель, должна быть на высоту не меньше 200см выполнена из негорючих материалов. Между кирпичной кладкой и туннелем необходимо уложить базальтовый картон, толщина которого не меньше 10мм, а также базальтовую плиту, толщина которой не меньше 40мм (она будет предотвращать температурные деформации кирпича).

Печь между сауной и мойкой
Стена со стороны печки должна быть защищена металлическим листом толщиной не меньше 0,5 мм, а также по ширине печки на 20 см с каждой из сторон и высотой до потолка (вместо металла можно использовать таких же размеров несгораемую минеритную плиту). Пол перед топливником должен быть защищен листом металла габаритами 70 см х 50 см.

Установка перил

С целью предупреждения возможных соприкосновений человека с раскаленной печкой по периметру огнеупорного фундамента можно установить перила.

Чтоб уменьшить уровень жесткости излучения от металла, печь рекомендуется обкладывать природным камнем либо огнеупорным кирпичом.

Перила печи
Для того чтоб поток воздуха мог беспрепятственно проходить к топке, в основании кладки необходимо оставлять проемы. Размеры данных проемов должны быть не меньше площади в плане околотопочного пространства (лучше, если проемы в два раза превышают эту площадь). Длину контура топки в плане умножают на три сантиметра зазора. В результате получают площадь (в сантиметрах), не меньше которой должны быть окна в основании кладки.

Читать

Чистка кирпичей дымохода

Процедура ежегодного осмотра и очистки дымохода необходима, поскольку абсолютно все продукты сгорания должны свободно и беспрепятственно выводиться наружу.

Чистка дымохода
Инструменты для чистки дымохода
Нельзя, чтоб в доме оставалось хоть немного дыма, угарного газа либо опасных химических соединений. Очистка дымохода включает в себя и процедуру очистки кирпичей.
Ещё плитка для кухни заинтересовала, ведь очень удобная и практичная техника.
Материалы и инструменты для чистки дымохода

Для этого вам понадобятся следующие материалы, инструменты:

раствор строительный,
мастерок либо лопатка,
шпатель, состав водонепроницаемый,
раствор кислоты щавелевой.
Раствор для кладки
Этапы процесса работы

Необходимо проверить, чтоб все кирпичи, из коих выложена печная труба, находились в хорошем состоянии – не должно быть каких-либо трещин и осыпавшихся стыков. Ремонтировать стык надо с удаления всех тех частиц, которые уже не держатся на кладке. После этого надо соскрести всю плесень и мох.
Берется строительный раствор и накладывается в стыки меж кирпичами. Это лучше выполнять узким мастерком либо лопаткой в форме язычка.
Раствор разравнивается шпателем, излишки его убираются.
Очищаем трубу. Обнаруженный птичий помет хорошо смывается при помощи раствора щавелевой кислоты. Любые растения, проросшие на трубе, необходимо выкорчевать, иначе они будут разрушать стыки.
Напоследок трубу надо обработать водонепроницаемым составом, который будет препятствовать оседанию загрязнений.

Читать

Делаем теплицу из дерева

Погодные условия большей части территории нашей страны не предназначены для выращивания хороших урожаев многих овощных культур. Однако на помощь заядлым огородникам приходит теплица. В этой специальной постройке ваши растения будут содержаться в тепле и уюте.

Строительство теплицы
Внутри пленочного парника создаются такие условия для выращивания овощей, которые характерны для местности, расположенной на 400 км-600 км южнее. Если же ваша теплица будет отапливаемой, то в ней можно будет выращивать культуры, родина которых располагается южнее более чем на 1000 км.
А Hemstädning не интересует вас? Мне кажется это отличная и полезная информация для многих из вас.

Выбор места для теплицы

Перед тем, как начинать сооружать теплицу, надо грамотно подобрать место для ее размещения. Хорошо, когда постройка будет располагаться не очень далеко от жилого дома, т.е. в поле вашего зрения.

Также очень важными факторами тут является максимальный уровень освещенности и защищенности от резких и холодных ветров (в особенности северных). В связи с этим предпочтительной ориентацией теплицы является направление с запада на восток.

Расположение теплицы на участке
Отлично, если теплица будет находиться вблизи от:

хозблока,
компостной ямы,
бункера для песка,
иных дополнительных сооружений.
В случае, когда ваш дачный участок совсем небольшой, теплицу можно совместить с балконом, стеной дома либо другими строениями.

Конструкция теплицы

Главными составными элементами конструкции теплицы являются материал для покрытия и каркас. Покрывающий материал обязательно должен быть светопроницаемым. Каркас может быть выполнен из:

алюминия,
стали,
пластика,
древесины.
Из-за неизбежного возникновения процессов гниения, древесина является наихудшим из вышеперечисленных материалов.

Конструкция теплицы изнутри
В качестве светопроницаемого покрытия можно использовать:

стекло,
пленку,
сотовый поликарбонат.
Пленку хоть и проще всего стелить, но она прослужит вам не больше двух сезонов. Стекло будет служить гораздо дольше, однако оно хрупкое и трудоемкое в установке. Наилучшим вариантом является использование поликарбоната – он долговечен и легок в монтаже/демонтаже.

Изготовление каркаса теплицы

Для изготовления каркаса теплицы необходимо определить ее будущие габариты. Стандартным является небольшое дачное сооружение размерами 3 м х 6 м.

В качестве примера самостоятельного сооружения теплицы возьмем конструкцию с деревянным каркасом и пленочным накрытием.

Каркас теплицы
В земле по периметру будущего строения, а также в центре укрепляют опорные стойки из брусьев с сечением 10 см. Стойки заглубляют на 50 см, хорошенько фиксируют. Потом на верхней части опор закрепляют горизонтальные балки, с шагом в 50 см-60 см фиксируют стропильные ноги.

Дверную коробку размерами 70 см х 180 см устанавливают с северной стороны, навешивают на нее дверь.

Работа с деревянным коробом

Теперь переходят к парубню (деревянному коробу). Из нетолстых бревен либо из досок сооружают прямоугольный каркас, который предназначается для южного и северного деревянного ящиков. Потом рамы заглубляют на 40 см-50 см и засыпают их коровьим либо конским перепревшим навозом, прикрывают его соломой. Для того чтоб солнечные лучи распределялись по теплице равномерно, северный парубень необходимо приподнять над южным на 10 см-15 см.

Создание покрытия

Теперь переходят к созданию покрытия. Для этого на каркас натягивают пленку. При этом лучше использовать цельные куски. Торцевые стороны теплицы надо закрывать пленкой полностью. Закреплять пленку на каркасе удобно при помощи деревянных тонких реек, прибиваемых к опорам.

Пленка для теплицы
Чтоб тепло в теплице могло сохраняться и в холодную пору, по периметру сооружения надо соорудить засыпную завалинку. Северную сторону можно выполнить утепленной и непрозрачной. Только изнутри северную стенку надо окрасить белой глянцевой краской.

Деревянная теплица с пленкой
Электрический обогрев теплицы

Благодаря дополнительному электрическому обогреву теплицы можно будет поддерживать определенный уровень температуры даже в случае затяжных холодов. С этой целью применяют греющие кабели от теплых полов – их замуровывают во внутреннюю стенку цоколя грядок.

Обогрев теплицы
Также необходимо помнить о необходимости проветривать теплицу в жаркий период. При этом учтите, что сквозняков создаваться не должно. Если вы будете распахивать дверь теплицы с одной стороны и одновременно с этим открывать форточку с другой, то сквозняков не избежать. Лучше всего встроить пару фрамуг на крыше постройки. Благодаря этому теплица будет качественно и равномерно проветриваться, освобождаясь от лишнего тепла.

Читать

Теплица своими руками

В статье мы рассмотрим изготовление теплицы из ПВХ труб. Благодаря тому, что при выполнении теплицы вам не потребуется какой-либо сложный инструмент, сборка данной конструкции подобна сборке конструктора ЛЕГО.
Полистайте сайт http://dzpo.com.ua/ven.html, где вы найдёте очень много важной и полезной информации.
Теплица из ПВХ труб своими руками
Теплица может быть установлена как стационарно (с применением сотового поликарбоната), так и только на сезон (с применением парниковой пленки), после чего она легко демонтируется и убирается до следующего сезона. Главное достоинство теплицы из ПВХ труб состоит в том, что она абсолютно не подвержена процессам гниения (чего нельзя сказать о деревянных аналогах).

Материалы для изготовления теплицы

Для самостоятельного изготовления теплицы вам потребуются следующие материалы:

ПВХ труба 3500мм – 2 шт.;
ПВХ труба 3600мм – 2 шт.;
ПВХ труба 5800мм – 5 шт.;
ПВХ труба 900мм – 4 шт.;
ПВХ труба 1900мм – 4 шт.;
ПВХ труба 680мм – 10 шт.;
100мм труба под шарниры – 10 шт.;
Зажимы под пленку – 100-130 шт.;
ПВХ тройник под трубу – 30 шт.;
ПВХ тройник угловой под трубу – 4 шт.;
ПВХ переход угловой 90 градусов под трубу – 8 шт.;
300мм деревянные либо металлические колья – 10 шт.;
20мм саморезы – 100-130 шт.;
ПВХ клей;
Все ПВХ трубы должны обладать диаметров в один дюйм.
Теплица схема
С чего начать изготовление теплицы?

Перво-наперво вам надо будет выровнять поверхность того земельного участка, который вы выбрали для установки теплицы. Затем надо взять колья и вбить их на глубину 25 см со сторон теплицы. Это надо для того, чтоб дуги из трубы не разгибались. Потом приступайте к сборке основания.

Сборка теплицы
Тройники желательно доработать, т.е. проточить их, дабы труба могла проходить в них насквозь. В нашем случае все тройники будут фиксироваться при помощи саморезов. Таким образом конструкция теплицы будет являться разборной.

Соединение труб в теплице
Однако тройники можно оставить без изменений, но при этом трубу надо будет резать на более мелкие части. И, кроме того, все тройники для большей прочности придется сажать на клей (в особенности в центре арок). В данном случае конструкция теплицы выйдет не разборной.

Установка арок и соединений

После этого надо установить арки, а также соединения между ними.

Затем приступим к изготовлению окон и дверей для теплицы. Их собирают из имеющихся деталей.

Каркас теплицы из ПВХ труб
Шарниры выполняют из двух десятисантиметровых отрезков ПВХ труб. Отрезки склеивают меж собой, и полученный шарнир фиксируют к раме посредством шурупа.

Защелки на окно и двери можно выполнить также из отрезка трубы но с диаметром 1 — 1,4 дюйма, вырезав предварительно ¼ часть вдоль трубы по окружности и сгладив края.

Подобно защелкам, зажимы под пленку можно выполнить из трубы. Для более плотной фиксации пленки надо будет использовать отрезки 1дюймовой трубы.

Покрытие каркаса парниковой пленкой

Заключительным этапом в создании теплицы является покрытие каркаса конструкции парниковой пленкой. Чтоб пленка впоследствии не провисла, ее следует стелить в теплую погоду. Пленку фиксируют самодельными зажимами по периметру конструкции. Провисшую в каких-либо местах пленку благодаря зажимам можно будет подтянуть. К недостаткам парниковой пленки относят ее недолговечность и низкий уровень теплоизоляции.

Покрытие теплицы пленкой
Если вам хочется построить стационарную теплицу, тогда в качестве покрытия каркаса рекомендуется использовать сотовый поликарбонат. Этот материал довольно долговечен – он без проблем прослужит вам более 12 лет.

Настилать поликарбонат необходимо таким образом, чтоб его соты расположились перпендикулярно земле. Это требуется для того, чтоб попавшая внутрь материала влага могла свободно стечь. В противном случае в период заморозков вода будет разрушать поликарбонат. К аркам сотовый поликарбонат фиксируется посредством саморезов и термошайб.

Теплица из поликарбоната
На создание такой теплицы у вас уйдет максимум – два выходных дня. Из ПВХ труб дополнительно можно выполнить стеллажи для рассады.

Читать

Ремонт ванной комнаты

Ванная комната при нашей жизни в бешеном ритме, это не просто комната, где можно умыться и принять душ или ванну. Сейчас она уже играет роль пространства, где можно отдохнуть расслабиться, смыть с себя всю энергетическую грязь, понежиться в ванне с аромамаслами. А может даже, и устроить солевые или грязевые ванны как на курорте, благо в наше время это позволительно и в домашних условиях. И поэтому когда заходит речь, какой ремонт ванной комнаты сделать, возникает множество идей и вариантов. Для того чтобы определиться и что то выбрать для ремонта своей ванной, давайте познакомимся, как сделать ремонт стен и полов ванной комнаты, и какие материалы лучше всего использовать.
Вот и новостройки «под ключ» меня очень заинтересовали, думаю вы так же найдёте для себя массу полезной информации.
Первым объектом для ремонта будет пол
Делая ремонт ванной комнаты, без укладки плитки вряд ли можно обойтись. А если это еще и дом, который простоял ни один десяток лет, в таком случае придется делать ремонт пола в несколько этапов. Начинаем делать ремонт пола с укладки выравнивающего слоя или её называют «стяжка» Стяжка делается из цементно-песчаного раствора. После того когда стяжка полностью схватиться, т.е. затвердеет, необходимо сделать гидроизоляцию полов это необходимо чтобы избежать излишней влажности в ванной. Гидроизоляцию производят специальными материалами, при этом, не забывая делать нахлест на стены. Гидроизоляция закрепляется базовым слоем стяжки, поверхность которой аккуратно выравнивается.

Последний этап, это укладка керамической плитки. Чаще всего для этого используют плитку размером 60Х60 см. Такую плитку гораздо удобнее и легче укладывать. На рынке строительных материалов можно подобрать плитку на любой вкус и цвет от любого производителя. Ремонт ванной комнаты в последнее время делают и с использованием керамического гранита, для отделки полов. Самые новые веяния в современном строительстве, это устройство теплых полов в ванной комнате, для этого используется специальный электрический нагревающий кабель.

После того как ремонт полов ванной закончен, можно приступать к ремонту и отделки стен. Конечно же, самое простое сделать ремонт ванной комнаты с облицовкой стен все той же, керамической плиткой, начиная снизу и до самого потолка. Но согласитесь это ведь не только просто, но и соответствует всем требованиям по прочности и гигиеничности. Такой метод отделки ванной применяется уже давно, но меняется время и появляются новые материалы. Например, влагостойкие панели из МДФ или пластика. Отделочные панели бывают листового типа или наборные. Перед тем как приступить к облицовке стен, ремонт ванной комнаты начинают с подготовки стен. Все стены тщательно покрываются специальными смесями, обладающими водоотталкивающими свойствами и дают возможность высохнуть.

После чего приступают к монтажу панелей. Во время установки панелей все зазоры и трещины между панелями необходимо заделать силиконовым клеем. Впоследствии это поможет избежать скопления конденсата за панелями. Для придания стенам завершенности используют пластиковые плинтуса, которые крепятся на клей или жидкие гвозди. Плинтуса выпускаются разнообразной формы и при желании их можно использовать для того чтобы заделать стыки между стеной и установленной ванной, при этом обыграть это на свой вкус.

Ремонт ванной комнаты

Ремонт ванной комнаты с использованием для отделки стен моющих виниловых обоев, тоже неплохой вариант, а если еще и обои имеют маркировку «3 волны», то они прекрасно противостоят намоканию и их можно протирать и даже мыть губкой.

Если вам в городской квартире захотелось быть поближе к природе, живым природным материалам, сделайте ремонт ванной комнаты с отделкой стен из дерева. Дерево, покрытое водоотталкивающим составом и лаком, прослужит вам достаточно долго.

Читать