Отделка интерьера квартир

По своей сути, дизайн интерьера и творческая отделка интерьера квартир – это совокупность всех предметов в помещении, включая мебель, аксессуары, декор, отдельных элементов, цветового решения, которые имеют единую стилевую направленность. Вариантов оформления существует очень много, но то, что устраивает одного человека, другим может восприниматься негативно. Связано это в первую очередь с тем, что моду, красоту, эстетику, мы все воспринимаем по разному. Поэтому интерьер всегда оформляется в том стиле, который больше всего близок нам по мировоззрению, настроению, характеру и духу. Немаловажную роль может играть и тот статус, который мы занимаем в обществе. Стиль, примененный при отделке интерьера квартир или домов, может многое рассказать о хозяевах жилья, даже в том случае, если это умалчивается. Очень важным моментом является умение создать обстановку, где все будет гармонично, а предметы, расположенные в пространстве – уместны. Занимаясь созданием интерьера, вы должны уметь подчеркнуть свою индивидуальность, поэтому выбирая определенный стиль, об этом стоит помнить всегда.

Дизайн-студии, профессионально работающие в области оформления и отделке интерьера квартир, занимаются всеми направлениями, начиная от классики и заканчивая хай-теком. Можно заказать роскошный интерьер, присущий Востоку, а можно остановить свой выбор на философском японском стиле. Современные дизайнеры всегда смогут предложить варианты, которые будут соответствовать вашим желаниям, потребностям, а самое главное – финансовым возможностям.

Читать

Дизайн интерьера. Дизайн проект квартиры

В этой статье мы поговорим на тему дизайн проектов квартиры, а именно о принципах работы дизайнеров и архитекторов. Каждый дизайн интерьера уникален, поскольку в каждом отдельном случае у заказчика имеется свое видение того, что хочет он получить опосля работ, а у дизайнера, как водится свое видение, а так же настроение, которое непременно оставит свой отпечаток на готовом исполнении. А русскоязычная строительная компания в Стокгольме Renovering i Stockholm, думаю заинтересует достаточно многих специалистов.
В статьях на тему дизайн проект квартиры, часто освещается тема, уникальность дизайна, кроме тех, когда заказчик требует точно скопировать какой-то конкретный дизайн, получившуюся работу можно считать авторской, поскольку вероятность того, что все обстоятельства сложатся так, чтобы повторение было точным ничтожно мала.

Кроме всего прочего каждый дизайнер имеет у себя целую коллекцию не только собственных работ, но и работ своих коллег (или конкурентов, как вам угодно) и иногда будущее творение собирается из нескольких готовых вариантов. А затем после обсуждения и планирования и становится новым авторским дизайном проектом квартиры.
Часто статьи на тему дизайн проект квартиры говорят о том, что на дизайнера находит озарение по поводу того, каким должно быть помещение и все проектные работы проводятся практически молниеносно. Именно такие работы и становятся призерами различного рода конкурсов и иных мероприятий, которые оценивают полет дизайнерской мысли и качество их воплощения. Работа именно по авторским решениям и проектам позволяет дизайнерам оставаться востребованными при таком уровне конкуренции, поскольку первый же упрек в том, что дизайн подозрительно похож на тот или иной из уже исполненных может поставить жирный крест на карьере или прилично подмочить репутацию, которую как известно не склеить более.

Читать

Строительство загородных домов. Глубинные фундаменты

Думаю, что системно-векторная психология будет интересна достаточно многим специалистам.
Строительство загородных домов в неблагоприятных геологических условиях приходится производить довольно часто. Одной из причин такого строительства может стать нехватка места для строительства либо удачное вложение денег в довольно дешёвую землю (плохие геологические условия). Если вы имеет такую землю и вам требуется сделать надёжный фундамент, то не задумывайтесь, делайте фундамент глубокого заложения, поскольку только так он сможет выдержать не только нагрузку от здания, но и нагрузку от движения грунтов.

При строительстве загородных домов необходимость глубоко рыть землю для создания фундамента часто предполагает шанс столкнуться с водонасыщенными пластами, тогда, фундамент делают по методу кессонов, «стена в грунте» и опускных колодцев. Осилить такой вид строительства загородных домов практически невозможно без использования техники, они называются погрузочные машины, их задание – это обеспечить все тяжёлые работы, связанные с переносом и укладыванием плит либо другого тяжёлого материала для стройки.

Рытьё траншей возникает из-за метода «стена в грунте», её тоже приходится рыть специальной техникой. Ширина траншей обычно 0.4-1 метр, что довольно узко. Траншея имеет вертикальные стенки на всю глубину, а это обычно до 35 метров. Разборка грунта происходит благодаря экскаватору, но это может быть и аппарат с встроенной жёсткой штангой и с открытым ковшом, резцовыми фрезами либо лопастным фрезами, шнековыми рабочими органами, широкозахватным грейферов. И лишь после этих работ происходит установка в траншее стенки из сборного либо монолитного железобетонного фундамента. Важным действием в строительстве загородных домов и укладке фундамента — анкерование, это помогают делать специальные устройства, а выполнять это нужно в толще грунта с наружной стороны самого фундамента.

Читать

Устройство скатной кровли загородного дома

Скатная кровля
Из всех самых сокровенных желаний современного человека, пожалуй, самое заветное — это строительство собственного дома. Поистине, народная мудрость «построить дом, вырастить сына и посадить дерево» в начале третьего тысячелетия приобрела новую актуальность. Каждый мыслит дом своей мечты по-разному: для кого-то идеальным кажется швейцарское шале, кому-то мила прибалтийская мыза, а кто-то лелеет мечту о настоящей русской избе. Однако у всех этих сооружений есть одна общая деталь — это, конечно, скатная крыша.

В отличие от плоских городских кровель, именно скатная форма стала своеобразной визитной карточкой настоящего загородного дома. И это не случайно: в северном климате, где часты дожди и снегопады, такая кровля является естественной защитой от атмосферных неприятностей и, кроме того, уменьшает потери тепла, что тоже немаловажно в наших широтах.

Традиции и современность
Обращаясь к истории архитектуры, можно понять, что скатная кровля — одно из древнейших изобретений человечества. Едва выйдя из колыбели цивилизации — Древнего Египта, где засушливый климат не требовал скатов, люди стали искать наиболее оптимальные формы защиты от снега и дождя. Именно многообразие климатических условий привело к появлению различных форм скатных крыш.

Если величественные античные храмы были призваны защищать от длительных дождей межсезонья и не предполагали сколько-нибудь сложной конструкции, то северные сооружения требовали более сложных технических решений. Так, например, конструкция готических крыш Центральной Европы обусловлена довольно мягкими, но снежными зимами. Мокрый тяжелый снег создавал значительную нагрузку на стропила (и без того сильно нагруженные тяжелой черепицей). Чтобы избежать повреждений, угол смыкания скатов делался острым — для облегчения схода снежного покрова.

В свою очередь, в России, где зимы очень суровы, крыши обычно покрывали соломой и дранкой. Сухой легкий снег на таких крышах не задерживался. Поэтому скаты в русской избе обычно делались довольно пологими.

Модные ныне асимметричные альпийские шале строились вплотную к горным склонам, так, что длинный скат становился своеобразной страховкой от возможной лавины.

В южных степных и приморских районах, где возможны сильные ветра и даже бури, преобладают вальмовые (четырехскатные) крыши, обладающие хорошей ветростойкостью. И хотя климат в наше время довольно сильно изменился, национальные традиции возведения домов со скатными крышами остались неизменными, хотя сегодня, скажем, в средней полосе России можно встретить любые архитектурные формы.

Если отвлечься от архитектурных изысков, то общее назначение всех крыш — создавать защиту от непогоды и атмосферных осадков. Скатная крыша состоит из двух основных компонентов — дождевого экрана (кровельного покрытия) и несущей конструкции (обрешетки, стропил и т.п.). Минувший век добавил к этой традиционной схеме еще один важный компонент — теплоизоляционный слой. От правильной конструкции и грамотного монтажа этих элементов и зависит, в конечном итоге, безопасность и комфорт всего здания.

Преимуществом скатных кровель и причиной их повсеместной распространенности стало, во-первых, достаточно простое изготовление, а во-вторых, возможность использования широкого спектра кровельных материалов. Очевидные недостатки тоже очевидны — относительная сложность в эксплуатации и ремонте. Но для большинства индивидуальных застройщиков несомненные преимущества делают скатные крыши единственным выбором при возведении собственного дома.

Как нам обустроить крышу?
В целом, конструкция всех скатных крыш сводится к одному: стропила (обычно деревянные брусья) устанавливают под наклоном, упирая одним концом в так называемый мауэрлат (брус, предназначенный для распределения нагрузки от крыши, который располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен), а другим — на прогон, или стойку, которая устанавливается посередине. Элементы каркаса соединяют между собой строительными скобами или гвоздями.

После установки стропил производится обрешетка. Без нее невозможно произвести настил кровли. Обрешетка может быть сплошной или решетчатой. Сплошную обрешетку делают из листов фанеры или досок, уложенных вплотную параллельно коньку. Такой вариант необходим при использовании современных вариантов мягких кровель и металлочерепица Киев. Решетчатую сооружают из досок, набитых как горизонтально, так и вертикально, параллельно стропилам. Следует учесть, что материалом для такой обрешетки должны служить доски без сучков, сухие и не слишком широкие.

По обрешетке кладется кровельное покрытие. Это очень важный элемент крыши и к выбору материала для него стоит подойти со всей ответственностью. Качественная кровля будет служить верой и правдой десятки лет, не требуя дополнительных затрат. В настоящее время используется достаточно большое количество разнообразных кровельных материалов. Здесь мы приводим краткий обзор наиболее распространенных из них.

Глиняная черепица. Проверенный временем, экологичный и эстетически привлекательный материал. К его преимуществам относятся большая долговечность (в Европе известны здания с семисотлетней черепицей) и огнестойкость. Недостатки — дороговизна, хрупкость и значительный вес. Из-за последнего к обрешетке и стропилам предъявляются повышенные прочностные требования. Керамическая черепица требует довольно большого уклона — 40-45?. Все это приводит к удорожанию кровельных работ и требует квалифицированного монтажа.

Оцинкованная сталь («оцинковка»). Очень распространенный в России листовой материал. Бывает как прямой, так и гофрированный. Очевидные преимущества — относительная дешевизна, легкость, негорючесть и удобство в монтаже. Недостаток — требует обслуживания, регулярной покраски. Срок службы — до 40 лет.

Металлочерепица. Современное кровельное покрытие, обычно из стального, реже алюминиевого профилированного листа, покрытого с двух сторон многослойным полимерным составом. Считается идеальным для влажного климата. Преимущества — долговечность (до 50 лет), привлекательный внешний вид, она не требует ухода. Недостатки — относительно высокая цена, требует квалифицированного монтажа и специального крепежа.

Мягкая кровля. Включает в себя как рулонные материалы, так и современную эластичную битумную черепицу. Если первый вариант, хотя и очень дешев, редко используется на жилых домах, в крайнем случае, как временная мера, то битумная черепица нашла широкое применение в индивидуальном строительстве. Она представляет собой наборы из собранных в ленты по несколько штук битумно-бумажных плиток. Ленты имеют клейкий слой, облегчающий работу с ними. К положительным особенностям такого покрытия относятся доступная цена, легкость, эстетичность (выпускаются разные расцветки), огнестойкость и простой монтаж. Однако этот материал считается не слишком долговечным (до 30 лет) и требует сплошной обрешетки.

Среди современных листовых кровельных материалов стоит отметить продукцию французской фирмы Onduline, созданную из пропитанных битумом органических волокон. Изготавливаемый по такой технологии материал эстетичен, обладает высокой погодоустойчивостью, не бьется, имеет длительный (до 50 лет) срок службы. Однако довольно дорог и, подобно битумной черепице, требует сплошной обрешетки.

Тепло родного дома

Защищая дом от дождя и снега, хорошая кровля должна выполнять и еще одну немаловажную задачу, а именно — сохранять тепло в доме. Между прочим, через крышу теряется до 20% тепла! Чтобы максимально снизить теплопотери и не «топить улицу», с особой тщательностью стоит подойти к теплоизоляции крыш и чердаков. В этом деле есть немало нюансов, которые важно не упустить из виду.

Все частные дома можно условно разделить на две большие группы — с жилыми и нежилыми чердаками. Если чердак не жилой, то собственно кровля не нуждается в утеплении. Изолируется только чердачное перекрытие. Теплопотери снижаются оттого, что под скатной крышей образуется «буферное» воздушное пространство. Чердаки утепляются изнутри с помощью различных теплоизоляционных материалов. Причем желательно, чтобы обеспечивалась непрерывность теплоизоляционного слоя — в том числе, по границе примыкания к стенам.

Но поскольку в наши дни чердачная зона все чаще используется в качестве жилой и превращается в мансарду, то скаты крыши требуют специального утепления. В строящемся доме это сделать проще, так как теплоизоляционный материал укладывается либо между стропилами (внутреннее утепление), либо поверх обрешетки. Утепление между стропилами имеет свои преимущества, позволяя дому быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Последний вариант более надежен, так как создает неразрывный теплоизолирующий «кокон» поверх всей крыши. Но он довольно трудоемок и требует дополнительных материалов и квалифицированной укладки.

Если же дом эксплуатируется, и вы решили сделать жилую мансарду, то остается только вариант внутреннего утепления.

В любом случае, следует с особым вниманием подойти к выбору теплоизоляционного материала. Он должен отвечать нескольким требованиям: обладать низкой теплопроводностью, быть негорючим, экологичным и легким в применении. Остановимся более подробно на этих требованиях.

Теплопроводность. Это определяющее качество для современного теплоизоляционного материала. Вкратце, оно сводится к тому, что материал должен обеспечивать заданное сопротивление теплопередаче при минимальной толщине несущей конструкции. Для современных материалов коэффициент теплопроводности не должен превышать 0,04-0,06 Вт/(м*К).

Негорючесть. Для утепления жилых домов, а в особенности, деревянных кровельных конструкций, стоит использовать только материалы, которые не горят и не выделяют при нагреве вредных веществ.

Экологичность. Это требование сегодня приобретает все больший вес. Безусловно, материал для утепления не должен быть вредным для здоровья, не должен наносить вреда окружающей среде, но обязан быть долговечным и легко утилизироваться.

Легкость в применении. Методы работы с современным теплоизоляционным материалом должны быть просты и доступны не только строителю-профессионалу, но частному застройщику.

На сегодняшний день наиболее широкое распространение получили минераловатные теплоизоляционные материалы. Они отвечают всем перечисленным требованиям и обладают рядом дополнительных достоинств, делающих их весьма популярными как среди строителей, так и среди частников.

Дело в том, что качественный минераловатный утеплитель, помимо высокой паропроницаемости (позволяющей водяному пару свободно выводиться наружу), также не абсорбирует влагу благодаря гидрофобизирующей пропитке. Кроме того, он имеет стабильные размеры и не оседает в процессе эксплуатации.

Для утепления скатной кровли специалисты рекомендуют использовать минераловатные плиты небольшой плотности. В частности, для изоляции чердаков, скатов, перекрытий хорошо подходят легкие плиты ЛАЙТ БАТТС или маты ЛАЙТ МАТ, производства компании ROCKWOOL, мирового лидера в области решений из негорючей теплоизоляции.

Во время работ по утеплению скатной крыши, между слоем теплоизоляционного материала и кровельным покрытием необходимо предусмотреть специальный вентиляционный зазор, который будет препятствовать накоплению влаги в подкровельном пространстве. Если используются некашированные минераловатные плиты, то необходимо предусмотреть слой пароизоляции (например, полиэтиленовой пленки или пергамина) на «теплой» стороне теплоизоляционного материала. Это необходимо сделать, чтобы исключить выпадение конденсата на нижней поверхности кровли и элементах обрешетки. В противном случае возникает опасность подгнивания и преждевременного разрушения конструкций, ухудшения качества теплоизоляции и протечек.

При утеплении скатной кровли теплоизоляционные плиты сначала раскраиваются и укладываются между направляющими брусками, идущими от основания крыши к коньку. Шаг брусков должен соответствовать размеру плит, так чтобы они устанавливались в распор между брусками. При необходимости с «теплой» стороны теплоизоляционных плит монтируется слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки (с перехлестом полотнищ на 10-15 см). Затем этот «пирог» обшивается вагонкой, фанерой, гипсокартоном и др., после чего проводится чистовая отделка.

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что правильно сделанная скатная крыша не только станет украшением нового загородного дома, но и предоставит возможность рационально использовать все жилое пространство здания. При этом владельцу не понадобится расходовать лишние средства на обустройство и утепление жилья. Должным образом утепленная кровля позволит добиться существенной экономии в отоплении, сделает дом по настоящему уютным и комфортным, и будет радовать вас долгие годы без дополнительных усилий и затрат.

Читать

Ревизионные люки в гипсокартоне

Ревизионные люки в гипсокартоне
Пожалуй, ни один приличный ремонт, осуществляемый по нормам, приближенным к европейским, не обходится в настоящее время без использования технологий так называемого сухого строительства, а следовательно, без гипсокартона. Это и быстрая беспроблемная облицовка старых кривых стен, и возведение новых межкомнатных перегородок, и устройство разнообразных, в том числе многоуровневых потолков на металлическом каркасе. И если еще совсем недавно эта технология применялась в основном в жилых помещениях, то сегодня гипсокартон можно встретить практически повсюду — в общественных, производственных, медицинских и других учреждениях.

Использование легких металлических конструкций в сочетании с гипсо-картоном позволяет без труда разместить за облицовкой, внутри перегородки или в межпотолочном пространстве различные коммуникации — вентиляционные короба, электропроводку, сантехническую арматуру и многое другое. Но как обеспечить доступ к этим коммуникациям для их ревизии, да еще таким образом, чтобы не испортить внешний вид помещения и не нарушить замысел дизайнеров и проектировщиков?

Войдя в любое из вновь построенных административных зданий, где применен, например, гипсокартонный потолок, вы ужаснетесь обилию нелепых, выпирающих, самопально сконструированных ревизионных люков, сводящих на нет труд отделочников.

Для решения этой проблемы специально разработаны и сконструированы потайные ревизионные люки. Технически люки выполнены предельно просто: алюминиевая рама, которая вставляется изнутри и прикручивается к гипсо-картону обыкновенными самосверлящими шурупами, и дверца, выполненная также из алюминиевых профилей. Дверца держится на рамке с помощью не видимых глазом миниатюрных петель, которые позволяют ей открываться на 90 градусов. А основу дверцы составляет все тот же гипсокартон, который можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями или керамической плиткой. Таким образом, на потолке или стене эти люки практически незаметны. Видна лишь тонкая щель толщиной 1-2 мм, которая «выдает» местоположение крышки люка на всей поверхности стены или потолка. Никаких видимых рамок, никаких замков и прочих ненужных технических атрибутов, портящих общий вид. Легкое нажатие на крышку люка, и она открывается. Закрывается люк также просто — нажатием на крышку. Весь секрет в специальном замке, скрытом от глаз и обеспечивающем фиксацию дверцы в закрытом состоянии.

Монтаж потайных люков предельно прост. Стандартный люк можно вмонтировать в уже готовый потолок.

Ревизионные люки для гипсокартонных потолков и перегородок

Для монтажа люка Вам понадобится:
• шурупы с наконечником-сверлом
• карандаш
• шпаклевка
• шпатель
• уровень
• рулетка
• лобзик
• шуруповерт

В подвесном потолке или перегородке, выполненной из гипсокартона отметить с помощью уровня и угольника и вырезать отверстие по длине и ширине на 12 мм больше указанных наружных размеров люка. (Напр. размер люка 600х400 мм, вырезаемое отверстие — 612х412 мм).

Снять дверцу, внешнюю раму вставить в отверстие. Выровнять наружную раму и зафиксировать ее с помощью струбцин. Закрепить раму шурупами с наконечником-сверлом 3,5х25 мм, используя прилагаемый шаблон. Количество шурупов — по два на каждой из четырех сторон для люков размером до 400х400 мм, по три шурупа для люков больших размеров.

Зашпаклевать швы между гипсокартоном и внешней рамой. Крышку шпаклевать отдельно! Вставить крышку в раму.

Ревизионные люки

Пожалуй, ни один приличный ремонт, осуществляемый по нормам, приближенным к европейским, не обходится в настоящее время без использования технологий так называемого сухого строительства, а следовательно, без гипсокартона. Это и быстрая безпроблемная облицовка старых кривых стен, и возведение новых межкомнатных перегородок, и устройство разнообразных, в том числе многоуровневых потолков на металлическом каркасе. И если еще совсем недавно эта технология применялась в основном в жилых помещениях, то сегодня гипсокартон можно встретить практически повсюду — в общественных, производственных, медицинских и других учреждениях.

Использование легких металлических конструкций в сочетании с гипсокартоном позволяет без труда разместить за облицовкой, внутри перегородки или в межпотолочном пространстве различные коммуникации — вентиляционные короба, электропроводку, сантехническую арматуру и многое другое. Но как обеспечить доступ к этим коммуникациям для их ревизии, да еще таким образом, чтобы не испортить внешний вид помещения и не нарушить замысел дизайнеров и проектировщиков?

Войдя в любое из вновь построенных административных зданий, где применен, например, гипсокартонный потолок, вы ужаснетесь обилию нелепых, выпирающих, самопально сконструированных ревизионных люков, сводящих на нет труд отделочников.

Для решения этой проблемы специально разработаны и сконструированы потайные ревизионные люки. Технически люки выполнены предельно просто: алюминиевая рама, которая вставляется изнутри и прикручивается к гипсокартону обыкновенными самосверлящими шурупами, и дверца, выполненная также из алюминиевых профилей. Дверца держится на рамке с помощью не видимых глазом миниатюрных петель, которые позволяют ей открываться на 90 градусов. А основу дверцы составляет все тот же гипсокартон, который можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями или керамической плиткой. Таким образом, на потолке или стене эти люки практически незаметны. Видна лишь тонкая щель толщиной 1—2 мм, которая «выдает» местоположение крышки люка на всей поверхности стены или потолка. Никаких видимых рамок, никаких замков и прочих ненужных технических атрибутов, портящих общий вид. Легкое нажатие на крышку люка, и она открывается. Закрывается люк также просто — нажатием на крышку. Весь секрет в специальном замке, скрытом от глаз и обеспечивающем фиксацию дверцы в закрытом состоянии.

Читать

Виды крыш

Часто в разговорной речи и технической литературе понятия «крыша» и «кровля» используются как синонимы. Понятие «крыша» более общее – оно включает в себя кровлю как один из конструктивных элементов. В соответствии с действующими нормативными документами: Крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, теплоизолирующие функции. Кровля – это верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

Современные крыши – это, прежде всего, новые материалы и технические решения, улучшающие такие показатели, как надежность, долговечность и эстетический вид. Выбор материалов кровельной системы должен быть основан на принципе согласования сроков службы всех составляющих. Главным экономическим показателем при выборе кровельного материала является не стоимость за единицу площади конкретного кровельного покрытия, а стоимость всей кровельной системы при заданных сроке службы и эксплуатационных характеристиках. Надежность и долговечность крыши обеспечивается также правильным выполнением работ по монтажу (обустройству) всей кровельной системы.

Разновидности форм крыши
Двускатная крыша является самой распространённой классической конструкцией. Существуют варианты крыш с висячими стропильными формами или с наклонными стропилами. К многочисленным вариантам данного типа надо отнести крыши с равномерным или неравномерным углом наклона ската или же размером карнизного свеса.

Односкатная крыша. Скат крыши, как правило, обращен к наветренной стороне и представляет собой защиту от ветра, дождя и снега. Основная область применения данного типа крыши – вспомогательные здания, сооружения простой конструкции, производственные или складские корпуса.

Шатровая крыша. Симметричность является определяющим элементом: чистые и однозначные формы и линии, объединяющиеся на вершине.

Вальмовая крыша. Подчеркивает защитную функцию крыши и придает зданию представительный вид. Характерные черты вальмовой крыши акцентируются наличием слуховых окон. Разновидностью вальмовой крыши является полувальмовая.

Мансардная крыша является результатом стремления превратить чердачное пространство в полноценный жилой этаж. Данный тип конструкции крыши очень популярен при современном строительстве, т.к. обеспечивается эффективное использование жилой площади мансардного этажа.

Перечисленные формы крыш подвергаются модификации за счет применения различных элементов, как в устройстве самого покрытия, так и в конструкции кровли. Дополнительные элементы служат для внешнего оформления крыши и повышают функциональность жилых помещений, обеспечивая освещение и вентиляцию.

Одним из этих элементов является мансардное окно, монтируемое в крыше и представляющее собой экономичное решение использования чердачного пространства.

Отдельные виды слуховых окон отличаются повышенной сложностью конструкции. Четырехугольное слуховое окно принадлежит к самым традиционным элементам, вертикальные боковые стенки которого, как правило, покрываются малоформатными кровельными материалами.
Слуховые окна с двускатной крышей представляют собой интересный архитектурный вариант конструктивного оформления крыши.

Одним из вариантов слуховых окон является слуховое окно с круглой крышей.

Читать

Лестница, как механизм

деревянная лестница
Почему-то подавляющее большинство информационных материалов о лестницах рассказывают не столько о функциональности изделий, сколько об их оригинальном дизайнерском исполнении. Складывается впечатление, что «смысловая нагрузка» элемента, как лестница, вообще не заслуживает внимания.

Но на самом деле это не так. Лестница — это, в первую очередь, сооружение, выполняющее вполне конкретную и определенную функцию. Поэтому в этой статье мы рассмотрим различные виды лестниц именно с точки зрения их функционального исполнения.

Все многообразие существующих в мире лестниц можно разделить на два группы: межэтажные лестницы и лестницы специального назначения. Межэтажные лестницы общего назначения используются наиболее часто, более того, говоря «лестница», мы имеем в виду сооружение, соединяющее этажи. Межэтажной лестницей владельцу приходится пользоваться не один раз в день, поэтому главным критерием оценки их конструкции должно быть удобство пользования. Удобство пользования складывается из совокупности нескольких категорий: угла подъема/спуска, шириной прохода по лестнице, наличие поворотных участков, наличие свободного пространства над головой поднимающегося человека, безопасное ограждение лестницы и лестничных проёмов.

Разумеется, удобство пользования, в первую очередь, зависит от угла подъёма лестницы. Наиболее удобны углы подъёма/спуска находятся в диапазоне от 30 градусов до 40 градусов. Крутизна подъёма прямо связана с соотношением двух величин — высоты шага (подступенка) и ширины шага (ступени). Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме. При этом, чем лестница удобнее (положе), тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Соответственно, любому владельцу приходится выбирать между удобством, безопасностью и драгоценными квадратными метрами.

Впрочем, делая выбор в пользу квадратных метров, следует помнить, что выйдя за определенные параметры удобства (30-40 градусов), вы получаете уже варианты специальных лестниц. Если угол меньше 20 градусов, лестница переходит в разряд пандусов, если больше 45 градусов — в разряд приставных (раскладных).

Важно учесть то обстоятельство, что наиболее сложным действием при крутизне более 40 градусов является спуск с лестницы.

При углах более 45 градусов спуск можно осуществлять только спиной вперед. Безусловно, такая лестница не может считаться удобной для постоянного ежедневного использования. Стандарт для лестницы в доме (квартире) где живет одна семья — 100 см и более. Ширину 80 см лестница может иметь, при условии, что конфигурация её проста, она сооружена вдоль одной стены и позволяет поднимать сколько-нибудь габаритные предметы. Менее 80 см могут быть вспомогательные лестницы, не являющиеся основными, например, лестница в подвал или на мансарду.

Для того, чтобы лестница стала архитектурной доминантой, позволила подниматься с максимальным комфортом — следует делать её не менее 120 см. и при правильном выборе дизайнерского решения она станет настоящим украшением дома.

Все лестницы, кроме прямых, имеют поворотные участки, а винтовые состоят только из них. Реализация поворота не является большой проблемой, но его исполнение должно быть выполнено грамотно. Самым простым способом поворот осуществляется через площадку, что не всегда возможно в стесненных условиях, так как площадка — это один подъём (шаг) вверх, а в помещениях ограниченных размеров набор высоты должен осуществляться как можно чаще, чтобы угол подъёма был наиболее удобен.

Поворот через забежные (треугольные) ступени более распространён в небольших помещениях и частных домах. При этом оптимальным их количеством являются 3 угловые ступени на один поворот в 90 градусов. В плане они должны создавать квадрат или прямоугольник. Количество забежных ступеней более 3-х возможно, но надо учитывать, что зона хождения при этом сокращается, так как узкие участки забежных ступеней не могут быть задействованы.

При расчёте лестницы, расположенной между этажами, очень важно учесть, что проём в перекрытии над лестницей должен соответствовать безопасному проходу по всему подъёму. Расстояние между ступенью и потолком не должно быть менее 200 см. При том, что человек ростом 180 см легко проходит по проходу высотой 185 см, он обязательно будет инстинктивно наклонять голову и испытывать от этого дискомфорт.

Ограждение лестницы и проёмов перилами (балясины, столбы и поручни) необходимая составляющая общей безопасности. Рекомендованная высота ограждения — 90 см, при высоте лестницы более 6 м — 110 см. Расстояние между балясинами должно быть не менее 15 см по центрам. Толщина балясин не играет решающей роли, а вот жесткость всей конструкции ограждения должна быть очень высокой. Этого можно достигнуть правильной стяжкой поручней со столбами и надёжным креплением столбов к основанию.

На всех поворотах должны быть установлены столбы, а если длина ограждения по прямой превышает 3 метра — также должны стоять дополнительные опорные столбы.
Специальные лестницы — это не только стремянки, как мы привыкли думать. Они не похожи друг на друга, но при этом являются лестницами, так как во-первых, позволяют осуществлять функцию подъема — спуска, а во-вторых, имеют две направляющих и энное количество поперечин между ними, служащих ступенями. Это лестницы самого разнообразного назначения, которые выполняют свою функцию — подъема «по необходимости».

Разумеется, стремянки — это самые известные из тких помощниц, которые есть почти в каждом доме, пережившем ремонт и строительство.

Разделение подобных лестниц на бытовые и профессиональные, в основном, определяется с помощью нескольких критериев.

Высота подъема — бытовые лестницы стремянки позволяют осуществлять подъем на высоту от 2 до 4 метров, профессиональные, раздвижной конструкции значительно длиннее, устойчивее и ограничиваются по высоте только из соображений безопасности.

Максимальная нагрузка на ступень — чем больше возможная максимальная нагрузка на ступень лестницы, тем она ближе к классу профессиональных. Бытовые, как правило, ограничены 100-120 кг; Наличие нескольких функций — простейшая бытовая лестница — стремянка выполняет только роль лестницы. Профессиональные — используются и в качестве строительных лесов, козлов, имея надежные способы фиксации в разных положениях и на разной высоте.

Простейшие стремянки следует выбирать, обращая внимание на надежность соединений всех узлов, фиксаций, наличия нескользящих ступеней. В разложенном виде лестница должна иметь геометрически правильную конфигурацию. Это определяется визуально — при взгляде на лестницу, стоящую на ровной поверхности пола, вы должны увидеть, что ножки лестницы прилегают к полу равномерно и не имеют зазоров, которые можно выявить дополнительной проверкой, покачивая лестницу в стороны. На ножках лестницы должны быть нескользящие и нецарапающие поверхность пола накладки.

Для бытовых целей, самый надёжный и удобный вариант — универсальная лестница, имеющая ступени с двух сторон. Это позволит использовать её при работе вдвоём, что, как известно бывает необходимо очень часто.

Для профессионалов производят лестницы, трансформирующиеся в строительные леса, стремянки, которые могут вертикально раздвигаться и превращаться в телескопические приставные. Этот тип мобильных лестниц имеет массу моделей и представлен исключительно широко. Стоит однако отметить, что выбирать следует продукцию известных компаний, это существенно снижает риск падения и следующих за этим последствий.

Обычно стремянки делают, как правило, из металла и дерева. Несущие стойки — из железных или стальных труб, а ступени деревянные. Конечно, особым изяществом эти сооружения не отличаются, они неуклюжи, тяжеловесны и даже в сложенном виде занимают много места.

Понятно, что деревянные стремянки непрактичны. Дерево со временем рассыхается, трескается, расшатывается в местах крепления ступеней к стойкам и не выдерживает нагрузки свыше 100 кг. К тому же деревянная стремянка из 5-6 ступеней — вещь довольно тяжелая.

Поэтому лучшим материалом для стремянок был и остается металл: алюминий и дюраль. В принципе дюраль (или иначе дюралюминий) — тот же самый сплав. Но производители стремянок утверждают, что это все же разные вещи: мол, в дюрале процент алюминия меньше. А посему алюминиевые стремянки прочнее и дороже дюралевых. Но и алюминий, и дюраль — материалы прочные и надежные. Часто стремянки делают из комбинированных материалов. Например, стойки из металла, а ступени из пластика или дерева. Учтите, что основная нагрузка приходится именно на стойки. Поэтому, выбирая стремянку в магазине, не постесняйтесь посильнее сдавить их рукой. Если почувствуете, что стойка «гуляет», лучше не покупать, потом греха не оберешься.

В большинстве случаев металлические ступени с двух сторон крепятся заклепками к металлическим же стойкам. А срез металла покрыт пластиком. Как выяснилось, этот кусочек цветной пластмассы выполняет не только декоративную роль, но и служит опознавательным знаком. Оказывается, по цвету можно определить страну-производителя стремянки. Если стремянка с красными вставками, значит, ее сделали в Германии, с синими — в Италии. Если цвет оранжевый, скорее всего, это Финляндия или Голландия.

Самым надежным креплением считается способ, когда ступени завальцовываются в стойку. То есть оба конца ступени (металлические пластины или трубы) вдавливаются в стойки. Металл намертво «впаивается» в металл. Такие ступени никогда не выскочат, и сломать их невозможно.

Ступени должны быть рифлеными, то есть с выдавленными в металле поперечными полосами, а еще лучше с пластиковыми или резиновыми ковриками. Почему это важно, понятно — чтобы нога не скользила.

Впрочем, не должны скользить не только наши ноги, но и ножки самой стремянки. Поэтому желательно, чтобы они были «обуты» в наконечники из резины или мягкой пластмассы. Еще одна опасность — пользоваться стремянкой без ограничительных ремней. Чаще всего бывает так: вы поставили стремянку и зафиксировали ее верхней ступенькой или площадкой, которая соединяет обе секции стремянки. Вроде бы все в порядке, можно лезть наверх. Но предположим, вы плохо закрепили площадку, и стремянка начала расползаться в самый ответственный момент. Так вот, именно ограничительные ремни не дадут ей рухнуть окончательно.

Мансардные лестницы

Мансардные лестницы служат для экономии жизненного пространства. Например, если вы храните некоторые вещи не ежедневного пользования (сезонную одежду, спортинвентарь, архивы и пр.) на чердаке, то иметь постоянно установленную лестницу нецелесообразно. Гораздо практичнее использовать раскладную.

Главная функция мансардных или, как их иначе называю, чердачных лестниц — появляться из потолка только тогда, когда это необходимо, из чего следуют дополнительные полезные качества этих моделей. Во-первых, складная мансардная лестница экономит значительное свободное пространство, а, во-вторых, она препятствует (в сложенном состоянии) утечке тепла на чердак, которое происходило бы в случае применения нетрансформирующейся лестницы, например, приставной.

Современные конструкции мансардных лестниц (рычажные, клешневидные, телескопические) позволяют управлять процессом раскладывания-складывания даже неподготовленному пользователю. Варианты конструкции предусматривают варианты цен. Более дорогие лестницы из металла также имеют разные цены, что обусловлено разной степенью сложности их механизмов.

Трехколенная (рычажная) лестница состоит из трех колен, которые в разложенном, с помощью пружинного механизма, виде, образуют лестницу. Механизм складывания-раскладывания приводится в действие с помощью небольшого усилия. Для того, чтобы «вызвать» лестницу вниз, нужно потянуть её за шнур или кольцо, установленные на крышке люка. Чтобы отправить её обратно, сложив два колена, легким толчком даём направление движения, которое завершает пружинный механизм. В сложенном состоянии лестница не видна — видно только её крышку, которая может быть окрашена в цвет потолка.

Лестницы такого типа всегда продаются уже готовыми к установке, упакованными и с прилагающимися подробными инструкциями по монтажу на месте установки и дальнейшей эксплуатации. Изготовлены они, в зависимости от модели, из дерева или из алюминиевого сплава. Установка нужной высоты производится с помощью регулировки последнего (нижнего) колена.

Клешневидная лестница устроена как многорычажный механизм, раскладывающийся последовательным растягиванием лестницы до рабочего состояния. Приводится в действие также с помощью пружинного устройства, обеспечивающего как складывание, так и раскладывание. В отличие от трехколенных лестниц производится только из металла (алюминиевый сплав).

Фиксация лестницы в рабочем положении производится с помощью пружинного упора, не позволяющего лестнице самопроизвольно складываться. Как и любой механизм, все раскладные лестницы требуют повышенного внимания при использовании. Пружинный механизм при невнимательном обращении способен напомнить о себе довольно сильно.

Не рекомендуется также проводить эксперименты по спуску с верхнего этажа при закрытой (находящейся в нерабочем состоянии) лестнице, если это не предусмотрено инструкцией. Все подробные инструкции прилагаются к каждой лестнице, если вы покупаете их не в случайных местах.

Из всех раскладывающихся мансардных лестниц только телескопическая может быть рекомендована для использования не только для частного жилища, как наиболее прочная и регулируемая. Настройки этой конструкции наиболее мобильны: пользователь имеет возможность максимально точно отрегулировать высоту подъема-спуска при сохранении возможности изменять её многократно. Отсутствие рычажных сочленений также позволяет повысить эксплуатационные нагрузки на лестницу. Фиксация необходимого уровня высоты производится с помощью запирающего механизма. На некоторых моделях телескопических лестниц предусмотрена регулировка уровней наклона и высоты ступеней.

В завершении рассказа о мансардных лестницах, отметим, что все изделия при кажущейся простоте конструкции изготовлены на основе точных инженерных расчетов, учитывающих распределение нагрузок, силу пружинного механизма и различные условия эксплуатации, поэтому покупать продукцию случайных производителей небезопасно для здоровья вас и ваших близких.

Читать

Конструкции погребов

Конструкции погребов
Каждый, кто в той или иной степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай — это лишь половина дела. Другая и, пожалуй, даже более сложная проблема — сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.

В этом деле важно все: и местоположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба. Хотя, с точки зрения строителя, погреб является сравнительно простым по конструкции сооружением. Рассмотрим несколько наиболее распространенных типов погребов.

Обыкновенный земляной погреб

Такой погреб (см. рис. 1) устраивают отдельно от других строений, то есть он занимает определенную полезную площадь. Следовательно, это возможно в том случае, когда размеры земельного участка относительно велики.

Земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем почти не усыхают, так как наличие земляного пола помогает поддерживать необходимую влажность воздуха. На участке место для погреба выбирается с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, характера грунта и глубины его промерзания. Это необходимо для того, чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Наиболее приемлемыми местами для погреба следует считать крутые склоны, холмы и т. п.

Для определения уровня грунтовых вод используются как научные методы, так и народные приметы. Например, в местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность бывает ярче и сочнее, чем на сухих участках. Здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения — незабудка, хвощ, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока. Здесь же обычно роятся комары и мошки.

Существует очень интересный народный способ определения уровня залегания грунтовых вод. В старину крестьяне брали комок обезжиренной, промытой в мыльной воде, а затем высушенной овечьей шерсти и на ночь укладывали его на расчищенную от дерна землю. Сверху клали свежее куриное яйцо. Все это накрывалось глиняным горшком, а поверх него — пластами дерна. Утром, после восхода солнца, дерн и горшок снимали и осматривали содержимое. Если шерсть и яйцо покрывались росой, значит, вода близко; если яйцо оказывалось сухим, а шерсть влажной — вода глубоко; если же и шерсть, и яйцо оставались сухими — воды нет, или она очень глубоко. Однако есть одна особенность этого метода: его следует применять только в устойчиво сухую погоду. Результаты подобного эксперимента косвенно помогают определению глубины промерзания грунта.

Котлован для погреба выкапывают с небольшим уклоном откосов, это необходимо для того, чтобы грунт не осыпался. Как правило, в вырытом котловане уже на стадии сооружения погреба стены обшивают горбылем или досками, что делает погреб более долговечным и создает благоприятные условия для хранения в нем овощей. Если погреб устраивается в песчаном грунте, такая обшивка обязательна. Ее лучше сделать разборной, т. к. возможно, что в процессе эксплуатации погреба потребуется разобрать и просушить конструкцию на открытом воздухе.

Как правило, пол погреба устраивают глинобитным, толщиной 80-100 мм, причем в глину добавляется просеянный битый кирпич. В основание пола погреба укладывается слой утрамбованного и пропитанного горячим битумом щебня толщиной до 50 мм. Это — своего рода гидроизоляция, предотвращающая проникновение в погреб почвенной влаги.

Несущие конструкции потолка погреба устраивают из жердей или подобранного по размеру горбыля. Сверху они покрываются слоем глиносоломенной смазки, затем присыпаются землей. Исходя из соображений теплоизоляции, толщину засыпки потолка погреба выбирают не менее 30-40 сантиметров.
Крыша погреба (как показано на рисунке) двухскатная, края достигают поверхности земли, причем крылья-свесы перекрывают котлован не менее, чем на 0,5 метра с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или иного материала: камыша, соломы, веток, с промазкой их глиной. Конек кровли погреба следует выполнить из толстых обрезных досок с использованием гидроизоляции — толя или рубероида. Общая высота (глубина) погреба до перекрытия — 1,8 м.

В тех случаях, когда высокий уровень грунтовых вод не позволяет вырыть котлован необходимой высоты (глубины), существует следующий выход: подсыпается площадка, дающая возможность приподнять пол погреба.

Внутренняя планировка погреба может быть произвольной, хотя существуют общепринятые правила: слева от прохода устанавливают закрома для картофеля, справа — полки для других овощей и продуктов. Закрома погреба обычно делают высотой 1 метр с решетчатым полом (для вентиляции). На случай сильных морозов, во избежание промерзания погреба перекрытие (потолок) можно утеплить дополнительно.

Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5-0,6 метра. Она планируется так, чтобы обеспечить эффективный отвод атмосферной влаги, то есть с уклонами.

Погреб-лабаз для хранения овощей

Это особый вид погреба приспособленный для размещения на низменных и переувлажненных участках, где заглубленный погреб построить невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Внутри такого погреба применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Кочаны капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, расположенным под самым потолком погреба. При хранении в таком лабазе картофеля его потери составляют 3-4%, а капуста теряет не более 10% от общего веса.

Подобный погреб может быть удобен и выгоден не только для владельцев индивидуальных участков, но и для мелких и средних овощеводческих хозяйств. Высота его в средней части не должна превышать 2 м, в противном случае возможно промерзание овощей. Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3-3,8 метра, длина — 3-4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых — один. Ширина прохода — 60-70 сантиметров. Овощной лабаз отличается от обычного погреба отсутствием потолочного перекрытия, из-за чего он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше.

Основная конструкция погреба-лабаза — каркас. Его остов выполняется из ошкуренных бревен-столбов диаметром 13-18 или 18-22 сантиметра. Бревна заостренными концами вкапываются в грунт на глубину около одного метра и гидроизолируются, а сверху соединяются между собой обвязкой. Вершины столбов рубятся в шип (способы соединения см. Соединение деревянных конструкций), и на них укладываются обвязочные бревна. Кроме гидроизоляции, нижние концы бревен-столбов желательно обжечь или промазать горячим битумом. Так же следует поступить и с бревнами обвязки. Это намного повысит срок их службы.

Кровля погреба-лабаза выполняется из досок со сплошной обрешеткой из горбыля. Сверху вся поверхность застилается рубероидом в 1-2 слоя. Затем следует засыпка землей (лучше торфяной) толщиной 30-40 сантиметров, после чего укладываются пласты дерна. Уклон крыши погреба следует сделать по возможности небольшим, со свесами-крыльями почти до земли, это удержит зимой дополнительный естественный утеплитель — снег. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает приземистый шалаш.

Один из торцов погреба-лабаза зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними рубероида (для защиты от сквозняков). С другой торцевой стороны погреба устанавливается небольшая утепленная дверца-лаз с тамбуром. Вокруг лабаза обязательна канава для отвода воды. Для вентиляции погреба возле конька устраивают вытяжку — деревянную тубу-короб с задвижкой. Подобная конструкция позволяет удерживать в хранилище постоянную температуру +2-3 градуса. Срок службы овощного погреба-лабаза при соблюдении необходимых условий строительства — около 10 лет.

Погреб под гаражом

На садовом участке можно устроить погреб под гаражом для автомобиля (см. рис 3.). Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время года, кроме того, он не занимает столь дефицитное на небольшом участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов.

При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Глубина погреба — 1,8-1,9 метра. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (возможно в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному деревянному каркасу погреба их крепят шурупами.

Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, дважды промазывается горячим битумом. Кроме того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Это (как показано на рис. 3) — либо труба с двумя каналами, либо люк с решеткой. Для утепления погреба под гаражом в холодное время на решетку укладывают ватники, старые одеяла и т. п. Такой погреб удобен еще и тем, что может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля.

В статье «Конструкции земляных погребов» описаны более сложные конструкции погребов, требующие гораздо больших трудозатрат. Однако и срок их службы, и «комфортность» хранения выращенного урожая также намного выше, а следовательно, затраты на строительство таких погребов окупятся с лихвой.

Читать

Ликвидация скрипа ступеней

Деревянные ступени
При высыхании древесина неизбежно дает усадку. Если деревянные элементы лестницы в результате усадки уменьшаются в размерах, то их соединения ослабевают и скрипят, когда кто-то поднимается по лестнице. Износ обостряет проблему.
Как приниматься за исправление этого раздражающего недостатка, зависит от наличия доступа к задней части проступей. Качественный ремонт можно сделать именно оттуда — то есть снизу лестницы. Но если это означает необходимость разрушения штукатурного покрытия низа лестницы, тогда, вероятно, лучше работать сверху

Работа снизу
Если есть доступ к нижней стороне лестницы, попросите вашего помощника медленно подняться по ней, вслух произнося их порядковые номера. С вашей позиции под лестницей определите, и пометьте мелом неплотно закрепленные ступени. Попросите ассистента несколько раз наступить и сойти с каждой из них, чтобы определить источник скрипа.

Неплотные соединения врубкой
Если проступь или подступенок стали свободными в своих гнездах в тетиве, приклеенный клин может ослабнуть тоже. Выньте клин, зачистите его и нанесите клей ПВА для древесины, затем вбейте клин на место. Если клин поврежден, замените его новым из твердых пород древесины.

Отклеившиеся блоки
Проверьте треугольные блоки, установленные в углах между проступями и подступенками. Если одна из граней такого блока отклеилась, то снимите его и очистите от старого клея. Перед установкой блока на место немного разведите подступенок и лежащую на нем проступь, нанесите на соединяющиеся поверхности клей и «притрите» блок к углу.
Если этого недостаточно для удержания блока, прибейте блок отделочными гвоздями на время схватывания клея (в это время старайтесь не ступать на отремонтированные ступени). Если какие-то блок отсутствуют, сделайте новые из бруска мягких сортов древесины сечением 50×50 мм.

Работа сверху
Для того чтобы определить, где проблема, уберите ковровую дорожку с лестницы и медленно поднимитесь по ступеням. Когда вступите на скрипучую проступь, покачайтесь на ней немного вперед и назад, чтобы определить, какая часть перемещается, и пометьте ее мелом.

Неплотное соединение со стороны свеса проступи
Чтобы исправить неплотное шпунтовое соединение между подступенком и передней частью проступи, просверлите в проступи отверстия с гарантированным зазором под шурупы длиной 38 мм с потайной головкой с центрами посередине толщины подступенка. Введите в отверстия клей ПВА для дерева и немного пошевелите соединение, чтобы помочь клею проникнуть в него, затем шурупами плотно затяните соединение.
Если шурупы не будут закрыты ковром, отверстия под шурупы сделайте с цековкой, чтобы головки шурупов располагались ниже поверхности проступи, и закройте их пробками из подходящей древесины.

Неплотное соединение с тыльной стороны проступи
Ослабленное соединение в этом месте нелегко отремонтировать сверху. Можно постараться ввести в соединение разбавленный водой ПВА, но здесь нельзя использовать шурупы для стяжки деталей.
Другим вариантом является усиление соединения посредством приклеивания накладки треугольного сечения из бруска 12×12 мм в угол между проступью и подступенком. Это возможно в том случае, если остающаяся ширина (глубина) ступени будет не меньше необходимых по правилам строительства 220 мм.
Если ковровая дорожка закрывает не всю ширину лестницы, то из эстетических соображений лучше сделать длину такой накладки немного меньше ширины дорожки. Можно также приклеить аналогичные накладки ко всем ступеням и нанести на лестницу какое-либо отделочное покрытие, чтобы выровнять цвета.

Читать

Строительство стен

Итак чтобы начать возведение стен нам нужно иметь: Воду (воды понадобиться очень много) Цемент (не ниже марки M400) Песок Кирпич облицовочный (если дом облицовывается) Блоки или кирпич черновой. Бетонно-мешалку (если электричества нет, то строители будут мешать цемент вручную, что будет дороже и менее качественнее). Для красоты рекомендую добавлять в цемент черный краситель, чтобы швы были темные. Ни в коем случае не добавляйте сажу вместо красителя (так поступить для экономии могут посоветовать строители), через год-два от нее ничего не останется.

Если кирпич склонен к появлению солей, необходимо обрабатывать его сразу специальным раствором. Такой раствор продается в любом строительном магазине. Кладка Наступил тот момент, когда Вам придется каждый день контролировать Вашу стройку ибо мы подошли к одному из моментов влияющих на внешний вид дома.

При укладке кирпича следует определиться в зазоре между кирпичами, обычно он делается либо 8мм, либо 10 мм. Я остановился на 10 мм, так найти квадратный прут для укладки кирпича в 8мм не удалось. Если дом имеет внутренние углы следует заранее определится с типом кладки углов. Есть два варианта: кладка кирпича в «нахлест» и кладка таким образом, чтобы оставалась сплошная щель по углу сверху донизу. Мне второй вариант приглянулся больше, хоть в этом случае прочность стыка меньше и приходится использовать сетку. Если уж завели разговор про сетку, убедитесь еще раз, что ваши строители ее применяют при кладке, связывая углы и газоблоки.

Перед тем как начать класть облицовочный кирпич, подумайте, как и чем отделить фундамент от облицовки, чтобы было красиво. Также стоит заранее подумать, как и чем, Вы будете выделять окна, двери итд. Я решил использовать для этой цели «рваный» кирпич ФАГОТ коричневого цвета. Естественно декоративный кирпич следует подбирать в тон крыше. Некоторые люди просто обкладывают по периметру окна и двери тем же облицовочным кирпичом, только выдвигая его немного вперед. Многие выделяют углы дома, но мне лично такой вариант не по вкусу.

Строительство стен

Знайте, что при кладке кирпича все швы должны быть строго одинаковыми. Не допускается перекос кирпича внутри кладки, криво отрезанные стороны кирпича, кирпичи с отбитыми уголками. Естественно в кирпиче будет брак (трещины, «выстрелы» извести). Такие кирпичи можно использовать при кладке второго этаже, там этих нюансов видно не будет.

Строительство стен

Обычно над кладкой работает бригада из 3-5 человек. Они равномерно «выкладывают» стены первого этажа за период 10-15 дней. Для кладки второго этажа, необходимо подать кирпич на верх, для этого используют аренду автокрана. Практически весь отечественный кирпич производится с размерами отличными друг от друга. То есть кирпич из одной упаковки может отличаться от кирпича с другой упаковки. Такой проблемы не существует у импортного кирпича, но его цена очень велика (6-10 гривен за штуку). Вследствие описанной выше проблемы строители при кладке будут вынуждены кое, где незначительно раздвигать либо сужать швы для того чтобы вертикальная линия кладки была прямая. Помните, что вертикальные линии, образуемые кирпичом должны быть строго вертикальными по всей высоте дома.

Строительство стен

Как я уже упоминал, снаружи дома выкладывается облицовочный кирпич, а изнутри газоблоки, либо перлитные блоки, либо простой кирпич в зависимости от того из чего хозяин решил строить стены.

Строительство стен

Облицовочный кирпич должен связываться с блоками специальной сеткой, изображенной на рисунке.

Строительство стен

Сетка укладывается по углам и через каждые 3-4 ряда блоков (10-12 рядов кирпичей) по всем стенам. Также неплохо было бы укладывать сетку периодически на протяжении стены каждые два ряда. К сожалению как точно бы не рассчитывал архитектор размеры дома практически всегда в кладке присутствую вставки изображенные на фотографии. Избежать их удается только четки просчетом длины кирпича при закладке фундамента.

Так постепенно, шаг за шагом, стены подымаются все выше и выше и уже начинают вырисовываться контуры дома.

Строительство стен

При завершении строительства первого этажа, строители должны не забыть сделать отдушины для ванны, кухни и трубу в стене для камина. Также уже на этапе строительства первого этажа следует обратить внимание на нюансы кладки входа в гараж. К сожалению, мне пришлось переделывать часть кладки из за несогласованности в действиях строителей. А дело все в том, что если вы планируете сделать ворота в гараж «модными», гибкими и открывающимися вверх, как в западных фильмах, такие ворота придется крепить к кирпичу по контуру ворот. И этот кирпич должен на 30 см выделятся внутрь гаража, как на фотографии.

Кстати для Вашего сведения, такие ворота делаются под заказ и стоят порядка 1500 долларов. Как видно на фотографии темным кирпичом обкладывается периметр входа в гараж и окна. Размеры окон по ходу строительства можно сделать практически любыми, а потом просто заказать окна нужного размера. Кстати если уже зашла речь об окнах поясню, что стоимость окон на дом может колебаться в огромных пределах. Цена зависит от: Типа профиля (материала из которого делаются рамы окон) Цвета окон (все цвета кроме белого увеличивают стоимость окон на 20-30 процентов) Количества камер (я выбрал обычные двухкамерные окна, рекомендуемые для нашей климатической зоны). Количества фрамуг и тип открытия фрамуг. Цена всех окон меня немного выбила из кол еи, так как я считал что сумма будет гораздо меньше. 19 окон и две балконные двери мне обошлись в 4 000 долларов.

Читать