Технология нанесения декоративной штукатурки стен

Декоративная штукатурка призвана внести индивидуальность в дизайн помещения и сделать его не похожим на какие-либо другие. По красоте она не уступает обоям или другим отделочным материалам.

Венецианская
Стены — это основной акцент в помещении, задающий тон всему остальному декору. Штукатурка достойная замена традиционным обоям, она практична, не поддается царапинам, и ее нельзя оборвать. Срок службы такого покрытия неограничен, стены будут очень долго выглядеть так, будто вы только вчера сделали ремонт.

Фото
Раствор такой штукатурки представляет собой в разведенном виде густую серую массу, неоднородную по консистенции, такая штукатурка называется структурной. Структурная декоративная штукатурка может быть мелкозернистой и крупнозернистой, что может сделать стены или ровными или шероховатыми, с красивым фактурным рисунком. Узор зависит от того чем вы наносите штукатурку, валиком, шпателем или распылителем. Узор волнами можно получить, используя зубчатый шпатель, кистью можно выполнить круговой рисунок. В любом случае, ничто не сможет испортить фактуру ваших стен, все узоры, даже разноплановые, будут выглядеть органично. Дома, в общественных учреждениях, в школах, детсадах, декоративная штукатурка впишется в любой интерьер. Современные строительные и отделочные материалы позволяют дать полет фантазии и практически не ограничивают в оформлении стиля помещения.

Требования к поверхности стен
Декоративная штукатурка пригодна для нанесения практически на все известные поверхности, бетон, металл, дерево, кирпич. Штукатурка — прочный, устойчивый, к внешнему воздействию материал, влажность, высокие и низкие температуры, все это не угроза оштукатуренной поверхности. При этом пред штукатуркой не нужно подготавливать стены, выравнивать или убирать все трещины. Декоративная штукатурка заполнит все неровности, трещинки, при этом стены останутся «дышащими». Материал не впитывает запахи, не сбирает пыль и грязь.

Применяя декоративную штукатурку, вы можете создать неподражаемый интерьер помещения, возможности безграничны. Вы можете оштукатурить отдельные детали, выступы, ниши, потолок, колонны, двери, любой фактурой и цветовой гаммой.

Вы никогда не пожалеете о своем решении, ведь декоративная штукатурка позволит вам сэкономить значительную сумму на обоях, герметиках и прочее. Такой строительный материал поможет реализовать все самые смелые мечты в интерьере, и при этом позволит очень долго не думать о предстоящем ремонте.

Оштукатуривание кирпичной кладки
Идеальной поверхностью для оштукатуривания является кирпичная кладка стен. По сравнению с другими материалами, поверхность кладки шероховатая, имеет полые швы. Это положительно влияет на сцепление раствора со стеной. Размер ячеи сетки швов определяется длиной кирпича.

Читать

Скальный грунт

Декоративная отделка стен является неотъемлемой частью современных дизайнерских решений. Фактурная штукатурка – специальный материал, который незаменим сегодня для этих целей. Этот вид отделки способен придать стенам различные рельефы и оттенки. Рассмотрим основные виды декоративных фактурных штукатурок.
А скальный грунт не интересует вас? На мой взгляд очень даже интересный вариант.
Фактурная
Минеральная штукатурка – сухая строительная смесь на основе цемента. Любое минеральное основание может послужить основой для ее нанесения. Имеет высокую паропроницаемость. Распространена, как финишный отделочный материал в системах с наружным утеплением. Из отрицательных характеристик нужно отметить восприимчивость к загрязнениям и неустойчивость к вибрациям.
Акриловая штукатурка – это штукатурка, в основе которой лежит акриловая смола. Выпускается в виде готового раствора. Как и минеральные, акриловые штукатурки пригодны для нанесения на минеральные основания любого вида, но устойчивость к воздействию атмосферных явлений у них существенно выше.
Силикатная штукатурка – раствор на основе жидкого стекла. Наносится на все виды минерального основания. Обладает высокой паропроницаемостью. Стена, на которую будет наноситься силикатная штукатурка, должна быть предварительно обработана силикатной грунтовкой. По сравнению с акриловыми, силикатные штукатурки более дорогие.
Силиконовая штукатурка – это раствор на основе силиконовых смол. Выпускается в готовом виде. Такие штукатурки не пропускают воду, имеют прекрасные грязеотталкивающие свойства и пригодны для нанесения на любое минеральное основание. Долговечность силиконовых штукатурок позволяет широко применять их для декорирования фасадов зданий.
Фактурная штукатурка, в свою очередь, является подвидом мокрой штукатурки стен. В отличии от распространенного в данный момент способа облицовки стен ГКЛ, мокрая штукатурка наносится в виде вязкого раствора на поверхность стен. Далее следует либо затирка под покраску или оклейку обоями, либо придание фактуры специальными валиками, штамповками или вручную. Последнее подразумевает художественную составляющую процесса.

Читать

Восстановление штукатурки

Восстановление штукатурки выполняется тогда, когда из старого слоя вывалились куски, либо необходимо обновить весь слой, чтобы скрыть дефекты, образовавшиеся со временем. Для этого следует вооружиться шпателем, наждаком и штукатуркой, а затем приступать к действию:

Шаг 1. Очистите края от потрескавшихся кусков старой штукатурки и пыли.
Шаг 2. Приготовьте раствор штукатурки.
Шаг 3. Обильно смочите водой кромки старой штукатурки и поверхность, куда будет наноситься новая. Это предотвратит появление в дальнейшем трещин между старым и новым слоем.
Шаг 4. Пользуясь шпателем, аккуратно заполните углубление штукатуркой.
Шаг 5. Разровняйте его на уровень старого слоя и удалите излишки раствора.
Шаг 6. Произведите тщательную затирку нанесенного слоя.

Если старый слой штукатурки имеет незначительные изъяны, можно осуществить его перетирку, счистив набел. Чтобы это осуществить, нужно:

Шаг 1. Приготовить раствор.
Шаг 2. Обильно смочить небольшой участок стены водой.
Шаг 3. Нанесите раствор теркой на отдельные участки в шахматном порядке на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.
Шаг 4. Еще раз смочите стену водой и начинайте затирку вразгонку или вкруговую, чтобы выровнять слой.

Советы: При восстановлении штукатурки, поверхность, которая будет прилегать к новому слою, следует смочить водой как можно обильнее, чтобы избежать в дальнейшем возникновения трещин на этих местах.

Чтобы на стене не осталось пятна от нового слоя штукатурки на месте отбитого, нужно проводить затирку очень тщательно.

При выполнении перетирки старого слоя, лучше всего использовать растворы, изготовленные на мелком песке, так как гипсовые растворы могут терять прочность от длительного трения.

При затирке лучше всего использовать терку, обитую войлоком или фетром.

Читать

Технология облицовки штукатуркой

Технология облицовки штукатуркой Для того, чтобы выполнить облицовку штукатуркой, понадобятся следующие предметы: кельма, губка, терка или большая кисть для краски, корыто, в котором будет смешиваться раствор штукатурки, скребок.

Технология облицовки штукатуркой включает в себя следующие действия:

Шаг 1. Полностью очистите стены от предыдущей отделки; удалите остатки обоев, краски, пыль и грязь.
Шаг 2. Приготовьте раствор штукатурки в специальном корыте.
Шаг 3. Обработайте стены губкой или тряпкой, чтобы увлажнить их, а также еще раз убрать остатки пыли со стены.
Шаг 4. Положите штукатурку на кельму, а затем с нее, с помощью небольшого шпателя накладывайте штукатурку на стену.
Шаг 5. Разотрите штукатурку равномерно по стене при помощи терки.
Шаг 6. Дайте стене подсохнуть приблизительно 5-6 часов. В это время очистите инструменты от налипшей смеси.
Шаг 7. Слегка взрыхлите подсохший слой с помощью щетки, и нанесите поверх него новый вышеописанным методом.

Советы: Смесь для приготовления штукатурного раствора можно купить в магазине уже готовую, или сделать самостоятельно из имеющихся компонентов – цемента, песка, глины, гипса, извести по соответствующим технологиям.
При приготовлении штукатурки удобно пользоваться специальной смесительной машиной.

Слой штукатурки нужно тщательно затирать, чтобы не было разводов и неровностей на стене.

Для нанесения штукатурки удобнее всего пользоваться кельмой и шпателем, но если их нет под рукой, то можно использовать обыкновенную малярную кисть или густую щетку. При этом используйте только чистые инструменты.

Читать

При появлении щелей в полу не у каждого найдется возможность и время перестелить полы.

При появлении щелей в полу не у каждого найдется возможность и время перестелить полы. Можно воспользоваться несколькими, достаточно простыми и быстрыми способами, как заделать щели в полу. Первый способ: промазываем веревку столярным клеем и очень плотно забиваем ее в щели, даем, как следует просохнуть примерно сутки. Затем, в ацетоне размягчаем кусочки безосновного масляного линолеума, готовим из этого замазку и тщательно зашпаклевываем все щели. Второй способ, как заделать щели в полу: заделываем небольшие щели в полу бумажной массой, типа папье-маше с добавлением жидкого клейстера и водного раствора столярного или обойного клея. Полученная замазка очень прочная и не размокает даже при мытье полов. Для приготовления замазки третьим способом вам потребуется: пятьдесят грамм желатина разведенного в четырехстах миллилитрах воды, вся эта масса подогревается на медленном огне до полного растворения минут тридцать-сорок. Добавляется к раствору сто пятьдесят грамм гипса и грамм пятьдесят древесных опилок. В связи с тем, что замазка почти мгновенно затвердевает, нужно очень быстро использовать ее. Четвертый способ, как заделать щели в полу: измеряем размеры щелей и нарезаем деревянные планки этих размеров. Смазываем планки клеем, желательно столярным и забиваем эти планки в щели. Использование казеинового клея и древесных опилок в пятом способе, дает нам возможность заделать небольшие щели, при этом состав должен напоминать по консистенции размягченный пластилин.

Возможно, вы подумали, что самостоятельно качественно заделать щели в полу будет сложно, тогда оставьте заявку с описанием необходимых работ, и наши специалисты предоставят вам конкурентные предложения.

И еще несколько советов, как правильно и красиво заделать щели в вашем полу. Для придания нужного цвета замазке чтобы было под цвет пола, нужно добавить в нее пигмент, либо краску. Перед заделыванием трещин и швов, чтобы работу не пришлось еще раз повторять из-за ее плохого качества, необходимо тщательно очистить полы от грязи, убрать старую замазку, если она есть и прочий мусор, если нужно, и только после всех этих манипуляций использовать новую замазку. После полного затвердевания замазки, щели обрабатываются самой мелкой наждачной бумагой. По окончании этой процедуры мочить полы нельзя около двух недель. При замазывании щелей, чтобы не пачкать остальную поверхность пола, можно использовать вырезанные из плотной бумаги трафареты. Используя трафареты, вы сэкономите время на последующей уборке.

Смелее пробуйте разные способы, и в вашем доме всегда будет тепло!

Читать

Установка плинтусов

Установка плинтусов На той стадии ремонта, когда покраска или оклейка стен обоями завершена и уложено или отреставрировано напольное покрытие, стоит подумать над тем, как придать помещению вид законченности и органичности. Напольный плинтус – это как раз та деталь, которая не только разграничивает вертикальную и горизонтальную плоскость, скрывая переходы между отделочными материалами, огрехи ремонта, проводку и т.д. Помимо этого, установка плинтусов призвана замаскировать образовавшиеся между полом и стеной щели. Не смотря на такую важную задачу, установка плинтусов – совсем не хитрое дело. Для проведения подобных работ набор инструмента потребуется самый скромный. Это гвозди на 7 или8 см, дрель, зубило, молоток, деревянные нагели и пробки. Ну и, конечно, сам плинтус.

Начинаем с того, что определяемся с длиной плинтуса. При преимуществе удлиненных размеров помещения, детали плинтуса стыкуются вплотную друг к дружке, то есть стык в стык. Подогнанный таким образом плинтус прибивают к стене при помощи гвоздей, которые вбиваются, отступив пару сантиметров от его края, с шагом в 65-70 см друг от друга. Шляпки гвоздей как можно глубже загоняются в древесину при помощи молотка и зубила.

Иногда закрепить деревянный плинтус гвоздями не представляется возможным. В этом случае детали плинтуса сажают на деревянные пробки или нагели. Чтобы использовать такой способ крепежа необходимо заранее в стене просверлить несколько отверстий не глубже 8 см. Далее сквозь плинтус в подготовленное отверстие загоняется деревянный нагель. Если такой крепеж покажется не герметичным, то есть обнаружатся зазоры и щели, то можно дополнительно использовать клей.

Самая кропотливая работа при установке плинтуса связана с соединением деталей плинтуса на углах. Для этого концы плинтуса обрезаются под 450 . Отступив от угла 17-20см необходимо сделать вентиляционное отверстие либо вставить плинтус, снабженный нащельником, который изготавливается так. У деревянного плинтуса обрезается тыльная часть так, чтобы зазор между стеной и деревом не превышал 3 сантиметров, а затем просверливаются отверстия диаметром 1см на удалении около 25 мм от пола.

Читать

Как поклеить обои?

Оклейка стен обоями – один из самых важных этапов всего ремонта в Вашей квартире или доме, он же, в принципе, и завершающий, если не учитывать покраску полов и установку плинтусов. Кто-то считает этот этап самым сложным, кто-то – самым простым. И то и другое верно в одинаковой степени – для профессионала тут нет ничего сложного, а для начинающего – это как восхождение на Голгофу. Однако если вы хотите научиться правильно клеить обои, то вам нужно всего лишь знать несколько базовых правил да некоторые тонкости, и тогда, можно сказать, вы тоже станете самым настоящим профессионалом, которому любое дело по плечу.
А если будете пользоваться этими, сможете купить землю в Сочи.
Итак, во-первых, оклейке обоями подлежат только те стены, которые подготовлены правильно, то есть как надо. Стены должны быть идеально гладкими, максимально чистыми и достаточно сухими. Не будем напоминать о том, что все щели и трещины должны быть предварительно заделаны на предыдущих этапах ремонта квартиры или дома, иначе все эти дефекты отразятся на обойном покрытии минимум – неприглядным видом, а максимум – просто их деформируют, что в итоге может привести к их разрыву или отслаиванию. Обычно дефекты стены заделываются так: трещины и щели расширяют, углубляют и зачищают, потом плотно заполняют раствором алебастра или затирают шпатлёвкой (в зависимости от глубины дефекта), а после просушки зашлифовывают мелким наждаком.

Если же вы имеете дело со стенами, которые были ранее покрыты краской, то эту краску нужно обязательно содрать еще на первых этапах ремонта в квартире или в доме. То же самое касается и лакированных стен. Очень часто такие покрытия отслаиваются, и их можно отскрести от стены с помощью обычного шпателя всухую. Если краска была водорастворимой, то она легко смывается водой. Если же это была краска масляная или химическая (например, нитро), то тогда используются специальные смывки, а во многих случаях подойдут и стандартные растворители. Со старым лаковым покрытием (при условии его целостности) можно поступить иначе – просто ошкуриваем его для придания шероховатости, а потом покрываем любой дисперсной краской, на которой обойный клей обычно держится очень хорошо. Если же стены имеют слишком сильную шероховатость, которая будет проступать через тонкие обои и портить вид комнаты, тогда их предварительно нужно заклеить газетами, и уже поверх них клеить обои.

Теперь рассмотрим такой вариант, при котором стены ровные, и старые обои держатся на них очень прочно. Тут есть два варианта – или же обои смачивают водой и удаляют, либо клеят новые обои на старые. Всё зависит только лишь от ваших пристрастий. Если же старые обои имеют покрытие из синтетических материалов и плохо отстают, то надо его зашлифовать для разрушения структуры синтетики и лучшего доступа воды к клею. Можно также сделать на этом покрытии бороздки, но если это всё не помогает, то тогда следует воспользоваться специальными растворителями – правильно подобранный растворитель может растворить любую синтетику, не причинив стенам при этом никакого вреда. Для придания будущему соединению большей прочности, стены можно предварительно загрунтовать слабым раствором обойного клея, после высыхания которого можно приступать непосредственно к оклейке.

Во время ремонта температура воздуха в помещении, необходимая для нормальной оклейки его обоями, должна быть в пределах 18C. При более низкой температуре обои будут сохнуть очень долго, и в результате на них обязательно появятся пятна, а если будет слишком жарко, то обои начнут пузыриться и стыки полотнищ от этого разойдутся. Поэтому во время работы все окна и форточки держать закрытыми. Температуру в помещении можно регулировать нагревательными приборами (в зимнее время) или вёдрами с холодной водой (в летнее), и при этом внимательно следить за её колебаниями. Ни в коем случае не допускайте сквозняков – быстрые смены температур могут привести к отклеиванию или разрыву полотнищ в процессе просыхания.

После того, как вся подготовительная работа со стенами проведена, приступаем к подготовке самих обоев. Разрезая обои на полотна, необходимо обязательно оставлять допуск примерно 5-10 сантиметров. Проще всего резать обои без рисунка, а также полосатые или с простейшим рисунком, например в мелкий горошек. Их просто режут на куски одинаковой длины, отматывая от рулона. А вот обои, имеющие симметричный рисунок, необходимо так подгонять, чтобы все элементы рисунка совпадали в точности один к другому. При диагональном орнаменте обязательно надо следить за тем, чтобы следующее полотнище продолжало эту диагональ, и тут надо тщательно всё измерять. Обычно для разрезания обоев используют ножницы или нож. Если обои тонкие, то ножом их перерезать можно, перегнув в нужном месте, но если края при разрезе «лохматятся», тогда применяется стальная линейка и специальный резак.

Теперь готовим обойный клей. Можно сделать этот клей самому, но это уже не только не практично, но и не модно. Современная промышленность производит достаточное множество самых разнообразных обойных клеев для ремонта и оклейки обоев, которые и качественны, и дешевы одновременно. Клей подбирается клеиминдивидуально для каждого вида обоев, и разводят его, следуя фирменной инструкции, обычно находящейся на упаковке. Обычно сухую смесь заливают чистой водой из-под крана, имеющей комнатную температуру, и оставляют его растворяться, примерно на 20-30 минут, после чего полученный раствор хорошенько перемешивают до однородной консистенции. Комки, если вдруг такие обнаружатся в клее, нужно тщательно раздавить и снова перемешать массу. Наносить клей на обратную сторону полотен нужно не бессистемно, а в форме восьмёрки – от центра полотнища к его краям, и при этом края должны промазываться особенно тщательно. Готовые полотна перегибают пополам клеем внутрь так, чтобы поверхности с нанесённым клеем прижались друг к другу. Через некоторое время клей пропитает всю заднюю сторону, и обои готовы к оклейке стен. Интервал времени, необходимый для достаточного пропитывания составляет 5 минут для тонких обоев, 7-8 – для плотных, и 10 минут – для тканевых.

Обычно обои начинают клеить или от окон, или от углов комнаты, всё зависит от параметров обоев. От окна клеят тонкие обои, которые можно клеить внахлёст без опасения что на стыке будет проступать шов, образованный двумя слоями обоев. аккуратно приклеиваемОстальные типы обоев, имеющих уже более заметную толщину, наклеивают на стены встык, начиная с дальнего угла. Первая полоса обоев обычно служит маяком для всех следующих полос, поэтому она просто обязана быть поклеена идеально ровно, что достигается путём применения уровня или отвеса.

Клеить обои лучше всего вдвоём, особенно в помещениях с высокими потолками. Сначала полотнище поднимают за верхние углы, и для того чтобы оно развернулось самостоятельно, его слегка встряхивают, а затем прикладывают верхний обрез к намеченной горизонтальной линии под потолком, и приглаживая полотно от середины к самым краям, равномерно опускают его на нижние участки стены. Приглаживать тонкие обои лучше всего валиком из губчатой резины, а толстые – специальной сухой щёткой. Выступившие на стыках капли клея промакивают тряпкой, но ни в коем случае нельзя их тереть, иначе можно размазать клей и стереть рисунок. В виду того, что углы любого помещения очень редко бывают ровными, целое полотнище на них никогда не наклеивают, а клеят два куска внахлёст, но не более 2-3 см одно на другое. Если на пути появятся штепсельные розетки и выключатели, то их крышки следует снять, предварительно отключив электричество. Сверху наклеивается полотнище, а потом в нём прорезается отверстие с припуском, достаточным для того, чтобы крышки, поставленные потом на место, полностью закрыли края выреза.

Далее идёт черёд кусков обоев над и под окнами, дверными проёмами и прочими подобными местами, при этом необходимо следить за правильной подгонкой орнамента. За плинтус обои заводят с допуском в 1-2 мм, а за батареи отопления – как получится, но лучше, чтобы неоклеенная часть стены не была видна, или по крайней мере не бросалась в глаза. Для полной оклейки забатарейного пространства обои можно нарезать на полосы, опускать сверху за батарею и приглаживать их валиком с длинной ручкой или сверху или сквозь рёбра радиатора.

Наклейка декоративного бордюра – завершающая часть всей работы, он выравнивает края обоев и придаёт интерьеру помещения законченный вид. Бордюр аккуратно мажется клеем и так же аккуратно приклеивается вдоль потолка к верхнему краю обоев. На этом работа закончена. После полного просыхания обоев можете приступать к оформлению пола, если это потребуется.

Читать

Звукоизолируем квартиру в панельном доме своими руками

Практически в любом достаточно старом многоквартирном панельном доме существует проблема звукоизоляции. Оно и понятно – советские архитекторы и жилищные конструкторы в первую очередь заботились о количестве обеспечиваемых жильём граждан, а не о качестве их жизни, подобное отношение к планировке во многих современных домов сохранилось и сегодня, и с этим в глобальном плане пока что бороться нереально. Однако можно себя защитить и самостоятельно, постаравшись звукоизолировать от внешних шумов (как с улицы, так и от соседей) свою квартиру не прибегая в этом деле к услугам дорогостоящих специалистов. Ниже мы приведём несколько достаточно хороших советов, с помощью которых в состоянии решить эту проблему своими руками любой, кому это понадобится. Итак, начнём с малого.

1). Электрические розетки. В достаточно «немолодых» домах розетки, смонтированные на межквартирных стенах, практически всегда являются одним из наиболее распространённых ретрансляторов шума от соседей. Это обусловлено тем, что стенные панели в этих местах имеют отверстия, в которые и монтируется один блок розеток для двух смежных квартир. Для того, чтобы быстро уничтожить проблему шумоизоляции, разберите свою розетку до дна монтажной коробки и плотно закройте это дно слоем минеральной ваты. В качестве альтернативы может выступать асбестовая ткань или базальтовый картон. Затем отверстие герметизируется цементом или шпаклёвкой, и вся начинка розетки устанавливается на место. Монтажная пена в качестве герметика не только не рекомендована, но и запрещена из-за своей высокой горючести, а кроме того она абсолютно ничего не способна звукоизолировать, так что не старайтесь зря.

2). Монтажные электрические коробки. Эти узлы, предназначенные для соединения всех электрический кабелей квартиры, обычно находятся под потолком где-либо в районе центральной части межквартирной стены и закрыты специальным пластмассовым щитком. Звукоизоляция такой коробки производится теми же методами, что и изоляция обычных розеток, но с той лишь небольшой разницей, что самостоятельно эту операцию проводить не рекомендуется. В этом деле вам в состоянии помочь только лишь специалист-электрик.

3). Стояки системы водоснабжения и отопления. В основном эти вертикальные трубопроводы также прокладываются через отверстия в панелях, но часто они как следует строителями не герметизируются, и потому слой изоляции в этих местах разрушается. При этом образуются щели, через которые из одной квартиры в другую свободно проходит не только воздух и различные запахи, но и звуки. Для решения проблемы нужно просто вынуть старый слой изолирующего материала (если он там остался) и обернуть основание трубы стеклохолстом или асбестовой тканью, а затем этот участок зацементировать, при этом стык между цементом и трубой герметизируется специальным силиконовым герметиком.
А http://pzlm.ru/catalog/spatlevki/shpatlevka-ep-0010/ не интересует вас? На мой взгляд очень интересное предложение.
4). Стыки между стенами и перекрытием пола. Эта проблема также относится к теме недоброкачественной работы строителей. Со временем в местах соединения перекрытия пола со стенами в массиве некачественно сделанной стяжки пола обязательно появляются глубокие трещины, которые являются прекрасным источником звука, поступающего из соседних квартир. В этом случае надо демонтировать все плинтусы, вырубить в полу вдоль стен шов шириной около 3-5 сантиметров и глубиной до основания стяжки, и плотно заполнить этот шов свежим цементным раствором (песок должен быть мелким). Как только цемент полностью высохнет, следует обработать стык силиконовым герметиком и поставить плинтуса на место. Если всё сделаете тщательно, то проблема со звукоизоляцией в этом месте будет решена. Если же выдолбить шов в стяжке не представляется возможным (например в случае паркетного покрытия), то постарайтесь как можно тщательней заполнить герметиком шов между краем паркетного настила и стеной.

5). Стыки между потолком и стеной. Проблема, практически аналогичная предыдущей. При многолетней эксплуатации панельных домов практически всегда между железобетонными плитами перекрытий и стен образуются деформационные трещины, через которые также хорошо поступает шум от соседей. Для их заделки надо снять обои (если это на стыках стен), расшить между панелями стыки и заполнить образовавшиеся полости гипсовой шпаклёвкой. Годится также цементный раствор. После того как шпаклёвка или цемент высохнут, заделанные стыки промазываются акриловым герметиком.

6). Окна. Через окна обычно проникает основная часть уличных шумов. Обычно проблема эта решается стандартно – старые деревянные окна заменяются на современные металлопластиковые. Но если нет желания или возможности такой замены, то старое деревянное окно можно легко и быстро модернизировать так, что эффект получится даже лучше, чем при замене на стеклопакет. Во-первых, нужно заменить существующие тонкие стёкла на стёкла более толстые. Перед установкой нового стекла установочные места створки необходимо по всему периметру промазать прозрачным силиконовым герметиком. При установке стекла плотно вдавите его края в этот силикон и закрепите стекло штапиками. Затем наклейте по контуру притвора каждой створки обычный резиновый уплотнитель. Для отделки откосов не применяйте гипсокартон, который способен резонировать, тем самым значительно снижая звукоизоляцию окна. Выравнивать откосы лучше всего цементно-песчаной штукатуркой. Если же вы решили заменить деревянное окно на металлопластиковое, то имейте в виду, что для обеспечения достаточной звукоизоляции вовсе не обязательно покупать двухкамерные стеклопакеты – однокамерные с этой задачей справляются не хуже.

7). Входные двери. Являются средством ретрансляции таких специфических шумов, как шумы подъезда – стук каблуков по лестнице, грохот закрывающихся дверей лифта, хлопанье соседских дверей, детский гомон и прочее подобное. Решается путём выполнения входной группы в квартиру в виде тамбура. В закрытом положении двери не должны иметь щелей или неплотностей в месте прилегания дверного полотна к дверной коробке. Обязательно наличие порога и уплотняющей прокладки по всему притвору. Прокладку можно ставить ту же, что используется и для уплотнения окон. Если монтажный зазор между дверным проёмом и коробкой заполнен старой монтажной пеной, то удалите её и заполните пустоты цементным раствором с последующей обработкой силиконовым герметиком.

А теперь расскажем вам про то, что делать совершенно не надо. Если вы услышали от кого-то, что хороший эффект снижения уровня шума в комнате дают наклеенные на стену и оштукатуренные пенопластовые листы, то сразу же забудьте об этом. Подобные конструкции не только не снижают шум, а наоборот – аккумулируют его в комнате, и этому есть целый ряд причин, который относится к области распространения звуковых волн. Также не верьте рассказам о том, что где-то изобрели какие-то сверхтонкие звукоизоляционные покрытия – таких покрытий не может существовать в принципе. Хорошие звукоизолирующие качества демонстрируют только конструкции из материалов, которые имеют толщину более 40-50 мм, и стоят они сегодня столько, что проще и эффективней воспользоваться советами, приведёнными выше, и не ломать себе голову.

Читать

Чистка кирпичей дымохода

Процедура ежегодного осмотра и очистки дымохода необходима, поскольку абсолютно все продукты сгорания должны свободно и беспрепятственно выводиться наружу.

Чистка дымохода
Инструменты для чистки дымохода
Нельзя, чтоб в доме оставалось хоть немного дыма, угарного газа либо опасных химических соединений. Очистка дымохода включает в себя и процедуру очистки кирпичей.
Материалы и инструменты для чистки дымохода
Для этого вам понадобятся следующие материалы, инструменты:

раствор строительный,
мастерок либо лопатка,
шпатель, состав водонепроницаемый,
раствор кислоты щавелевой.
Раствор для кладки
Этапы процесса работы
Необходимо проверить, чтоб все кирпичи, из коих выложена печная труба, находились в хорошем состоянии – не должно быть каких-либо трещин и осыпавшихся стыков. Ремонтировать стык надо с удаления всех тех частиц, которые уже не держатся на кладке. После этого надо соскрести всю плесень и мох.
Берется строительный раствор и накладывается в стыки меж кирпичами. Это лучше выполнять узким мастерком либо лопаткой в форме язычка.
Раствор разравнивается шпателем, излишки его убираются.
Очищаем трубу. Обнаруженный птичий помет хорошо смывается при помощи раствора щавелевой кислоты. Любые растения, проросшие на трубе, необходимо выкорчевать, иначе они будут разрушать стыки.
Напоследок трубу надо обработать водонепроницаемым составом, который будет препятствовать оседанию загрязнений.

Читать

Отопление бани

Сердцем любой бани является печь-каменка, которая позволяет отапливать:
парную и прилегающие к ней помещения,
прогревать воду для мытья,
получать пар.
Конечно же, любая конструкция печи должна подразумевать:

безопасность,
исключение отравления угарным газом,
возможности возникновения пожара,
случайного ожога либо ошпаривания тела.
Немаловажное значение имеет и то, каким образом печка отдает свое тепло.
Виды печей для бани
В зависимости от режима работы печи-каменки подразделяют на периодического и длительного (постоянного) действия. Печи второго типа действия обладают наименьшей толщиной стенок и объем камней. В них температура камней поддерживается в пределах от 300 до 350 градусов. Данный температурный режим обеспечивается устройствами автоматического регулирования и контроля.

Печи длительного действия
Помимо этого у таких печей обязательно имеется защитная автоматика, которая отключает питание при угасании пламени в топке, а также при превышении выше заданного уровня температуры стенок. Использовать такие печи допускается при согласовании с пожарным надзором. Нагреваются они посредством электрической энергии, жидкого, газообразного либо твердого топлива.

Печи периодического действия
У печей периодического действия имеется массивная кирпичная кладка, а также значительный объем камней. Благодаря массивной кладке наружная стенка защищена от перегрева и отлично сохраняет тепло, обеспечивая тем самым необходимую длительность действия бани.

Печи периодического действия
Каменная засыпка в нижнем отсеке печи может при интенсивной топке нагреваться до 1000 С – 1100 градусов, в верхнем же отсеке печи – до 500 – 600 градусов (практически до малинового свечения). В таких температурах сажа выжигается полностью, т.е. камни остаются чистыми. Благодаря этому продукты сгорания топлива можно пропускать через камни – это позволит более полно использовать тепло.

Для печей-каменок наилучшим топливом являются дрова. Пользоваться углем не допускается, т.к. при использовании данного вида топлива очень сложно регулировать процесс топки и создаются чересчур высокие температуры, которые разрушают внутреннюю кладку печки, ухудшают санитарные условия.

Экономичное использование топлива
Экономичное сжигание топлива возможно при условии его полного сгорания. Оптимальные условия для этого создаются при сжигании твердого вида топлива на колоснике. В данном случае воздух проникает снизу к топливу по всей площади топливнику сквозь решетку поддувала.

Дрова в бане
Этот первичный воздух расходуется в основном на окисление горючих составляющих топлива, в результате чего образуется углекислый газ (СО2) и водяные пары, догорающие внутри газового пространства над топливом. При высоких температурах при соприкосновении с коксовыми остатками топлива двуокись углерода восстанавливается, создавая другой горючий газ – СО (оксид углерода) или иначе угарный газ.

Как повысить эффективность печи
Чтоб горючие газы полностью сгорали в топливнике, в него сквозь отверстие в топочной дверце пропускают дополнительный объем воздуха. Этот воздух уже называется вторичным. Если подачи вторичного воздуха не будет, то будет происходить химический недожог топлива, в результате чего в дымоходах и на камнях будет откладываться сажа (в случае, когда дымовые газы пропускают через камни). Эти будет создавать уменьшение полезной теплоотдачи, а также возможность появления пожара в результате возгорания в трубе слоя сажи.

Движение воздуха в печи
На начальной стадии топки, когда топливо разогревается, а также в конечной стадии топки, когда горение остатков топлива происходит менее интенсивно, внутрь топливника поступает чрезмерное количество воздуха. В результате происходит потеря тепла с уходящими газами. Эти потери на стадии догорания составляют от 20% до 30%. Уменьшить их можно путем прикрытия задвижки на дымоходе и отверстий для воздуха.

Другими факторами увеличения КПД печки являются:

увеличение объема частей, которые разогреваются (в том числе и камни),
увеличение контактирующих с уходящими газами площадей поверхностей,
уменьшение теплопроводности и толщины стенки печи (использование металла), что будет приводить к более активной теплоотдаче от печки к окружающему воздуху.
Продолжительность топки печки, расход топлива
Также важным фактором является соответствие топочного объема и расхода топлива. Чем этот объем больше, тем и расход топлива должен быть больше. Это будет способствовать интенсивности горения, и минимизировать долю потерь тепла с уходящими газами.

Топка дровами
Кроме того оптимальной должна быть и продолжительность топки печки-каменки. После того, как стенки печи нагреются до максимальных значений, происходит установление равновесия между образующимся в печи теплом и тем теплом, который отдается в окружающий воздух. Последующая топка печки периодического действия является нецелесообразной. А вот печку постоянного действия необходимо топить до тех пор, пока нужна высокая температура для образования пара.

Читать