Звукоизолируем квартиру в панельном доме своими руками

Практически в любом достаточно старом многоквартирном панельном доме существует проблема звукоизоляции. Оно и понятно – советские архитекторы и жилищные конструкторы в первую очередь заботились о количестве обеспечиваемых жильём граждан, а не о качестве их жизни, подобное отношение к планировке во многих современных домов сохранилось и сегодня, и с этим в глобальном плане пока что бороться нереально. Однако можно себя защитить и самостоятельно, постаравшись звукоизолировать от внешних шумов (как с улицы, так и от соседей) свою квартиру не прибегая в этом деле к услугам дорогостоящих специалистов. Ниже мы приведём несколько достаточно хороших советов, с помощью которых в состоянии решить эту проблему своими руками любой, кому это понадобится. Итак, начнём с малого.

1). Электрические розетки. В достаточно «немолодых» домах розетки, смонтированные на межквартирных стенах, практически всегда являются одним из наиболее распространённых ретрансляторов шума от соседей. Это обусловлено тем, что стенные панели в этих местах имеют отверстия, в которые и монтируется один блок розеток для двух смежных квартир. Для того, чтобы быстро уничтожить проблему шумоизоляции, разберите свою розетку до дна монтажной коробки и плотно закройте это дно слоем минеральной ваты. В качестве альтернативы может выступать асбестовая ткань или базальтовый картон. Затем отверстие герметизируется цементом или шпаклёвкой, и вся начинка розетки устанавливается на место. Монтажная пена в качестве герметика не только не рекомендована, но и запрещена из-за своей высокой горючести, а кроме того она абсолютно ничего не способна звукоизолировать, так что не старайтесь зря.

2). Монтажные электрические коробки. Эти узлы, предназначенные для соединения всех электрический кабелей квартиры, обычно находятся под потолком где-либо в районе центральной части межквартирной стены и закрыты специальным пластмассовым щитком. Звукоизоляция такой коробки производится теми же методами, что и изоляция обычных розеток, но с той лишь небольшой разницей, что самостоятельно эту операцию проводить не рекомендуется. В этом деле вам в состоянии помочь только лишь специалист-электрик.

3). Стояки системы водоснабжения и отопления. В основном эти вертикальные трубопроводы также прокладываются через отверстия в панелях, но часто они как следует строителями не герметизируются, и потому слой изоляции в этих местах разрушается. При этом образуются щели, через которые из одной квартиры в другую свободно проходит не только воздух и различные запахи, но и звуки. Для решения проблемы нужно просто вынуть старый слой изолирующего материала (если он там остался) и обернуть основание трубы стеклохолстом или асбестовой тканью, а затем этот участок зацементировать, при этом стык между цементом и трубой герметизируется специальным силиконовым герметиком.
А http://pzlm.ru/catalog/spatlevki/shpatlevka-ep-0010/ не интересует вас? На мой взгляд очень интересное предложение.
4). Стыки между стенами и перекрытием пола. Эта проблема также относится к теме недоброкачественной работы строителей. Со временем в местах соединения перекрытия пола со стенами в массиве некачественно сделанной стяжки пола обязательно появляются глубокие трещины, которые являются прекрасным источником звука, поступающего из соседних квартир. В этом случае надо демонтировать все плинтусы, вырубить в полу вдоль стен шов шириной около 3-5 сантиметров и глубиной до основания стяжки, и плотно заполнить этот шов свежим цементным раствором (песок должен быть мелким). Как только цемент полностью высохнет, следует обработать стык силиконовым герметиком и поставить плинтуса на место. Если всё сделаете тщательно, то проблема со звукоизоляцией в этом месте будет решена. Если же выдолбить шов в стяжке не представляется возможным (например в случае паркетного покрытия), то постарайтесь как можно тщательней заполнить герметиком шов между краем паркетного настила и стеной.

5). Стыки между потолком и стеной. Проблема, практически аналогичная предыдущей. При многолетней эксплуатации панельных домов практически всегда между железобетонными плитами перекрытий и стен образуются деформационные трещины, через которые также хорошо поступает шум от соседей. Для их заделки надо снять обои (если это на стыках стен), расшить между панелями стыки и заполнить образовавшиеся полости гипсовой шпаклёвкой. Годится также цементный раствор. После того как шпаклёвка или цемент высохнут, заделанные стыки промазываются акриловым герметиком.

6). Окна. Через окна обычно проникает основная часть уличных шумов. Обычно проблема эта решается стандартно – старые деревянные окна заменяются на современные металлопластиковые. Но если нет желания или возможности такой замены, то старое деревянное окно можно легко и быстро модернизировать так, что эффект получится даже лучше, чем при замене на стеклопакет. Во-первых, нужно заменить существующие тонкие стёкла на стёкла более толстые. Перед установкой нового стекла установочные места створки необходимо по всему периметру промазать прозрачным силиконовым герметиком. При установке стекла плотно вдавите его края в этот силикон и закрепите стекло штапиками. Затем наклейте по контуру притвора каждой створки обычный резиновый уплотнитель. Для отделки откосов не применяйте гипсокартон, который способен резонировать, тем самым значительно снижая звукоизоляцию окна. Выравнивать откосы лучше всего цементно-песчаной штукатуркой. Если же вы решили заменить деревянное окно на металлопластиковое, то имейте в виду, что для обеспечения достаточной звукоизоляции вовсе не обязательно покупать двухкамерные стеклопакеты – однокамерные с этой задачей справляются не хуже.

7). Входные двери. Являются средством ретрансляции таких специфических шумов, как шумы подъезда – стук каблуков по лестнице, грохот закрывающихся дверей лифта, хлопанье соседских дверей, детский гомон и прочее подобное. Решается путём выполнения входной группы в квартиру в виде тамбура. В закрытом положении двери не должны иметь щелей или неплотностей в месте прилегания дверного полотна к дверной коробке. Обязательно наличие порога и уплотняющей прокладки по всему притвору. Прокладку можно ставить ту же, что используется и для уплотнения окон. Если монтажный зазор между дверным проёмом и коробкой заполнен старой монтажной пеной, то удалите её и заполните пустоты цементным раствором с последующей обработкой силиконовым герметиком.

А теперь расскажем вам про то, что делать совершенно не надо. Если вы услышали от кого-то, что хороший эффект снижения уровня шума в комнате дают наклеенные на стену и оштукатуренные пенопластовые листы, то сразу же забудьте об этом. Подобные конструкции не только не снижают шум, а наоборот – аккумулируют его в комнате, и этому есть целый ряд причин, который относится к области распространения звуковых волн. Также не верьте рассказам о том, что где-то изобрели какие-то сверхтонкие звукоизоляционные покрытия – таких покрытий не может существовать в принципе. Хорошие звукоизолирующие качества демонстрируют только конструкции из материалов, которые имеют толщину более 40-50 мм, и стоят они сегодня столько, что проще и эффективней воспользоваться советами, приведёнными выше, и не ломать себе голову.